GreyWolf.ru

*Подтяжка лица *

Мотоциклы эндуро как настоящие мужчины - мощные, крепкие, надежные, держат удар, не боятся падений и шрамы их только украшают:
Но иногда шрамов становится так много, что они перестают украшать и начинают портить внешний вид - хочется навести красоту:

Пластика на мотоциклах эндуро немного, всего несколько деталей. Они сделаны из прочного материала РР полипропилен, окрашены они в массе, то есть сам цвет материала. Все сделано для того, чтобы было невозможно их серьезно повредить.
Пластиковые детали из полипропилена мягкие, легко гнутся, их невозможно порвать или сломать. Легко ремонтируются по обычной технологии - с помощью мягкой проволоки и паяльника.
Но к сожалению, чего трудно добиться от пластика эндуро так это красоты. Пластик очень легко царапается, пачкается и мотоцикл с таким пластиком выглядит изрядно потрепанным.

Заказать новый комплект пластика можно, но комплект нового пластика из Японии может стоить половину тех денег, которые отдали за мотоцикл. На скорость вид пластика не влияет, как говорится, но если мотоцикл эндуро используется в городе, то хочется, чтобы он имел приличный и опрятныйвнешний вид.

Проблема в том, что пластик РР нельзя шпатлевать и красить. Попытки зашпатлевать и покрасить неудачны и приводят к тому, что при малейшей деформации пластика шпатлевка и краска трескается и отваливается пластами.
Гонщики мотокросса и эндуро поступают просто - заклеивают трещины и царапины наклейками спонсоров, рекламой. При появлении новых царапин наклейки просто меняют.
А как быть, если мотоцикл эндуро используется только в городе и хочется чтобы он имел красивый вид, смотрелся круто и притом все это получить *занедорого *.

Есть решение, которое недорого и просто по исполнению и придает некоторую эксклюзивность, своего рода тюнинг.

В магазинах и на рынках стройматериалов продается ПВХ пленка - самоклеющаяся и простая. В магазинах для авиамоделизма есть лавсановая пленка разной толщины, так же самоклеющаяся и простая. Количество расцветок велико, можно выбрать подходящий цвет или рисунок, что будет смотреться интересно.

Если форма пластика более-менее плоская, то можно использовать самоклеющуюся, если много криволинейных поверхностей, то лучше подойдет простая, тем более, что она толще.

Надо снять все детали с мотоцикла, положить по ширине пленки выбрав положение, в котором детали занимают меньше всего места, так можно рассчитать сколько покупать пленки.

Положив деталь пластика на пленку с изнаночной стороны, обводим по контуру /шариковой или гелевой ручкой/. Обведя еще раз по контуру прибавляем заранее расчитанное расстояние на подгиб /в зависимости от сложности детали и высоты отбортовок по краям/ и обрезаем с припуском.

Вырезав заготовку из пленки надо приложить ее к детали и на месте сделать подрезы, которые помогут правильно сложить пленку в подгибы в углах детали.

Клеем *88 * или Моментом промазать края детали и те места, где потом надо прорезать отверстия и вырезы. От некоторых вырезов, которые трудно оформить можно просто отказаться.
Так же промазываем края пленки, дав просохнуть /по инструкции/ приложить к детали и растянуть по ней, приглаживая чтобы пленка приклеилась.
Подворот краев пленки надо делать подрезая лишнее и складывая складки пленки в углах детали, приклеивая дополнительно каждый кусок. В тех местах, где есть окна и вырезы надо продумать как и насколько прорезать пленку и куда ее загибать, иногда приходится подклеивать дополнительные кусочки, но в остальном все тоже.

Работа несложная, требует терпения и аккуратности.
После высыхания клея необходимо промышленным феном прогреть пленку, чтобы она лучше натянулась. Чтобы не испортить сделанную деталь лучше заранее потренироваться - наклеить пленку на кусок фанеры и выяснить, какая должна быть температура и насколько можно натянуть пленку, не повредив.
Осталось прорезать отверстия под крепеж. Отверстия надо аккуратно нарисовать по контуру, потом прорезать острым ножом. Края пленки вокруг отверстия должны быть приклеены заранее.

Пленка стоит недорого, клеится быстро. Если она будет повреждена ее можно быстро заменить.
А еще это своего рода тюнинг - недорогой, быстрый, эффектный. Можно проявить фантазию и обтянуть пластик искусственной кожей, искусственным мехом.

Только не забывайте, что основной цвет должен быть как в документах на мотоцикл.

Сидение

Порывы и порезы на сидении могут появиться после падения - если что-то заденет обивку.
Порванное сидение или даже одна дырка значительно ухудшают вид мотоцикла, ухудшают его свойства - нельзя оставить под дождем, влага проникает под обивку и потом сидеть приходится на *мокрой губке *, высыхает потом очень долго.

Конструкция сидений у мировых /японских/ производителей проста - пластиковый ложемент, профилированная губчатая подложка, искусственная кожа закрепленная скобами степлера.
То есть ничего такого, что мы не смогли бы воспроизвести в домашних условиях.

Надо отрезать кусок обивки и сходить на ближайший строительный рынок или магазин. Лучше выбирать исскожу класса автомобильная, так как ее характеристики наиболее полно подходят для сидения. В любом случае надо обратить внимание на следующие параметры и сравнить со старой обивкой :
-цвет
-прочность
-растяжение
Мебельные обивки могут оказаться менее прочными и меньше растягиваются и это может помешать при обтяжке.

Количество обивки можно рассчитать, зная стандартную ширину исскожи, но при этом надо учитывать, что исскожа растягивается в одном направлении, в другом тянется плохо. Надо посмотреть внимательно на изнаночную сторону старой обивки и понять, в каком направлении происходит растяжение. Как правило растяжение обивки на сидении идет по ширине, на полотне исскожи растяжение идет по длине. Таким образом обивка укладывается поперек листа и хватает 0,5 метра исскожи.

Вырезать заготовку надо очень условно - можно просто вырезать прямоугольник с большим припуском.

Надо приготовить хороший мощный степлер и скобы нескольких размеров, можно ориентироваться на длину старых скоб.


Первоначально надо натянуть там, где будет самое большое натяжение. Как правило натягивать надо начинать поперек. Первоначально надо закреплять обивку скобами как можно дальше от того места, где она будет закрепляться окончательно. Это надо потому, что она может порваться и тогда эти дырки останутся, если крепить далеко, то дырки попом отрежутся с припуском.

Тянуть, натягивать надо последовательно от места первоначального крепления в обе стороны одновременно.
Причем слово *тянуть здесь буквально, в некоторых местах приходится прилагать очень большие физические усилия и нельзя применять никакой инструмент --повредите кожу, только руками можно тянуть.

Если есть помощник, то отлично -один натягивает и держит, другой крепит степлером.

Постепенно происходит натяжка поперек и торопиться не стоит, пытаясь победить все складки сразу, иногда можно делать перерывы и кожа сама натянется постепенно. Желательно чтобы не была холодной, можно ее немного греть строительным феном или феном для волос.

Постепенно когда разравниваются складки и происходит натяжение поперек можно перейти к заключительной фазе - натяжению вдоль и формированию оконцовок впереди и сзади.

Все начальные натяжения желательно крепить временно, так как если придется что-то менять, перетягивать часть заново чтобы количество отверстий от степлера было поменьше.

При натяжении вдоль можно применить хитрость - согнуть саму пластиковую основу седла в нужную сторону и когда она выпрямится она сама плотно натянет обивку.
Формировать законцовки надо складывая излишки обивки складками и закрепляя складки равномерно по всему повороту законцовки.
Когда внешний вид седла стал более-менее окончательным и сформированы законцовки надо пройти вдоль всего шва и с малым шагом окончательно закрепить обивку.
Острым ножом аккуратно отрезать излишки обивки и закрепить кладки.
Через некоторое время кожа натягивается окончательно и становится ровной, особенно хорошо если она при натяжении была теплой, подогретой феном, охлаждаясь она сжимается и садится плотнее.

Тема на форуме про перетяжку седла