«МИСТЕР «Х» ДВОЙКА ПО ГЕОМЕТРИИ»
План:
- введение
- понятия
- задание углов
- описание стенда
- работа стенда
- Доработка натяжителя цепи
- Регулировка руля
- Дополнительное использование
- предупреждение
Введение
Когда едешь за каким-то мотоциклом или наклонишся к земле и посмотришь на свой мотоцикл, когда на нем едет (по прямой на тебя или от тебя) друг бывает, в какой-то момент оба колёса оказываются на линии взгляда. Иногда при этом такое увидишь! Плоскости вращения колес не совпадают и мотоцикл едет боком. А ведь бывает, что увидишь букву «Х» когда из-за заднего выглядывает край переднего колеса!
Колеса буквой Х или не вращающиеся в одной плоскости выглядят некрасиво и оскорбительно для технического авторитета владельца.
И дело не в том, что зрелище некрасивое – это опасно!
На мотоцикле это опасно – мотоцикл не едет по прямой, заваливается (если отпустить на секунду руль), норовит пойти боком. На скользком и неустойчивом покрытии становится неуправляемым.
Почему мотоцикл, у которого колёса вращаются в разных плоскостях, неустойчив не только в поворотах, но и на ровной дороге, станет яснее, если чуть преобразуем автомобильные понятия «развал» и «схождение» применительно к «двум колёсам».
Понятия
«Развалом» назовём угол между плоскостью вращения колеса (колес) и вертикальной плоскостью (плоскостью рамы).
«Схождение» – угол между горизонтальными осями плоскости вращения колеса (колес) и горизонтальной осью рамы или вектором скорости (направлением движения).
Есть ещё «касТер» – угол наклона передней вилки к вертикали, но он, если мотоцикл не побывал в серьёзной аварии, обычно в порядке так как задан при изготовлении рамы и неизменяем.
Когда займётесь измерениями, может быть, обнаружите, что, при вертикально стоящей раме, плоскости колёс вовсе не вертикальны, а продольная плоскость рамы вовсе не совпадает с плоскостями вращения колёс, а направление движение с продольной осью рамы. Или руль при прямолинейном движении немного повернут в сторону.
Так многие и ездят «боком» и «с креном» и повернутым рулем, просто не обращают внимания и привыкли.
Казалось бы, что такое 1-2°? На глаз и не заметишь. Но не пренебрегайте такими мелочами – когда приведёте мотоцикл в порядок – сразу почувствуете разницу.
ИЖмаш, например, оставляет владельцу полную свободу для регулировки. И помощи от него не жди – риски на маятнике для выравнивания заднего колеса, не только расположены не напротив друг друга – интервалы между ними бывают разными, сделаны по принципу «не верь глазам своим». Это несложно проверить измерив штангельциркулем и линейкой расстояния от рисок до оси маятника и конца маятника с обеих сторон.
Казалось бы, уж переднее колесо, точно стоит вертикально – куда оно в вилке денется? Как бы не так! Даже если перья выставлены в траверсах на одном уровне, расположение колеса непредсказуемо. Это связано с тем, что при сборке можно по-разному затянуть регулировочные гайки на пружинах, пружины сами разной длины. Это просто проверить даже на мотоцикле, точно измерив длину каждого пера в разгруженном состоянии, а еще лучше снятые с мотоцикла перья.
Перед тем, как поправить «геометрию» мотоцикла, устраните «восьмёрки», «овалы» и дисбаланс колёс. Или, хотя бы доведите всё это до минимума – такие дефекты тоже ухудшают управляемость, но не в такой степени, как неправильно установленные колёса.
Какими должны быть углы?
«Кастер» задан производителем. Изменить его можно, въехав в бетонный забор или переварив рулевую колонку.
«Развал» должен быть равен 0°. То есть, плоскости вращения колес при езде должны быть перпендикулярны дороге и совпадать с плоскостью рамы.
«Схождение» – тоже 0°. Плоскости вращения колёс и Горизонтальные оси, лежащие в плоскости вращения каждого колеса должны совпадать /параллельны/ не только между собой, и с горизонтальной осью рамы.
Чтобы всё это проверить, нужно изготовить несложный, но многофункциональный стенд.
Впрочем, стенд это громко сказано. Сначала изготовьте из прочной жести маркеры по два на каждое колесо. Это две пластины (см. рисунок) с винтом М3 с гайками. Гнутая деталь вставляется между ободом и покрышкой для этого надо будет несколько уменьшить давление в покрышке, а положение второй (стрелки) регулируется гайками. Установив два маркера, друг напротив друга с одной стороны колеса, крутаните колесо. Подкручивая гайки установите стрелки так, чтобы они вращались в одной плоскости.
Ещё понадобятся: прочная нитка, грузики 20-50 гр. и стойки из стальной проволоки диаметром 4-4,5 мм длиной 2,5-3 м. Впрочем, можно обойтись удочками или рейками.
Как работать со стендом.
Установите мотоцикл на центральную подставку так, чтобы можно было вывесить одновременно оба колеса. Это делается так : установить мотоцикл на центральную подставку, отклонить мотоцикл на одну сторону и под поднятую часть подставки подложить твердый предмет, кирпич например. Затем отклонить мотоцикл в другую сторону и подложить предмет под другую часть подставки подкладывая кирпичи до тех пор, пока оба колеса не повиснут в воздухе (касалось больше Ижа, так как поднять его было непросто).
Снимите с мотоцикла бак, седло и переднее крыло, все что мешает обзору. Поставьте стойку с отвесом рядом с рамой и, регулируя высоту предметов под подставкой, добейтесь, чтобы рама приняла строго вертикальное положение.
Установите по два маркера на каждое колесо и отрегулируйте, их стрелки, чтобы при вращении колеса, они находились в одной плоскости. Смотря сбоку на кончики маркеров надо подкрутить так кончики, чтобы они вращались в одной плоскости. Так мы получаем точную плоскость, которая не зависит от покрышки и диска и можно опираться на эту плоскость как на идеальную.
Продольная ось рамы
Продольную ось рамы обозначить легко: закрепите нить на земле перед передним колесом и за задним на довольно большом расстоянии – 2-3 метра то концов рамы. Взгляните сверху – нить должна проходить над «хребтом» рамы. Прямая образованная нитью и хребтом рамы должны совпадать и являться базовой.
Переднее колесо рис 5А
«Развал». Установите стойки напротив осей колёс и поверните колёса так, чтобы маркеры расположились напротив нитей. Перья передней вилки только кажутся монолитными. На самом деле, при неправильной установке, они легко перекашиваются, да и качество изготовления хромает*. В результате, вроде бы всё собрано правильно, а плоскость колеса не перпендикулярна земле. Это уже выше обьяснено.
Ослабьте неподвижные трубы в траверсах, вытащите вверх на 5-10 мм и, поочерёдно постукивая по ним сверху киянкой, опускайте понемногу вниз. Добейтесь, чтобы маркеры оказались на равном расстоянии от нити и затяните болты траверс. Не пугайтесь, если трубы при этом будут выглядывать из траверс на разную величину. Пометьте их, чтобы впредь устанавливать только в этом – правильном положении. Пометить для правильной установки можно поставив «точки» кернером на траверсе и трубе вилки.
Теперь проверьте пружины. Пусть помощник придерживает руль в среднем положении, а вы подложите под колесо доску узким концом у колеса и поднимайте её понемногу автомобильным домкратом (как показано на рис 6), наблюдая за уходом колеса то вертикали. Если перья вилки работают неодинаково, то колесо начнет уходить в сторону. Перья придется ремонтировать или регулировать затяжку пружин и количество жидкости, иначе колесо будет постоянно уводить в сторону.
Если пружины имеют разные характеристики, колесо перекосится, а доска с домкратом «уйдёт» в сторону.
Конечно, проще всего сделать ругулировку когда вы разбираете-собираете перья и меняете масло.
Собрав вилку (или только пружинную часть) положите на перо пару блинов от гантелей и посмотрите сжатие, можно также измерить сжатие нагрузив перо своим весом.
Иногда это видно невооружённым взглядом, иногда дефект можно разглядеть только с помощью маркеров. В этом случае подкрутите пружины одинаково. Если оставить всё как есть, при быстрой езде по мало-мальски неровной дороге, колесо будет «гулять», а мотоцикл будет «плавать» вправо-влево.
«Схождение» переднего колеса проверяется установкой стойки возле колеса горизонтально (см рисунок 8) и обычно регулировки не требуется. Регулировка в данном случае невозможна, так как правильность установки колеса определяется только ровными перьями, траверсами и осью колеса. Если все детали без деформаций, то и колесо стоит ровно, если нет то исправить можно только выпрямлением перьев, траверсы и оси, а иногда и самой рамы.
Установив перья вилки в траверсу и отрегулировав (если перья кривые и надо точно собирать в одном положении) надо поставить керном точки напротив пера и траверсы. Иначе потом придется опять регулировать после каждой разборки-сборки или удара.
Заднее колесо
Отрегулируйте положение заднего колеса в вертикальной плоскости аналогично переднему. Сложность заключается в том, что при регулировке заднего колеса приходится одновременно регулировать его положение и по «развалу» и по «схождению», то есть обычной регулировкой натяжения цепи колесо приходится отклонять и вертикальной и горизонтальной плоскости.
Так же, с помощью доски и домкрата, проверьте работу задних амортизаторов.
«Схождение» регулируют изменяя положение оси заднего колеса в горизонтальной плоскости. Поэтому, натягивать цепь нужно равномерно, чтобы колёса всегда вращались в одной плоскости. Установите руль «прямо» и затяните демпфер, чтобы колесо двигалось туго. Закрепите стойку так, чтобы натянуть нить от переднего до заднего колеса возле маркеров. Вам будет мешать мотор – передвиньте маркеры немного ниже, но так, чтобы они по-прежнему вращались в одной плоскости или сделайте несколько нитей-растяжек одну на переднем колесе, одну на заднем, одну сверху рамы. При взгляде сверху если нити достаточно длинные паралельность их будет отчетливо видна.
Совместите плоскости Отрегулируйте «схождение» проще говоря добейтесь чтобы все нити- растяжки при взгляде на мотоцикл сверху-сзади были строго параллельны.
Отметьте это положение на трубах заднего маятника надфилем или кернером.
При необходимомти можно с помощью кернера и штангельциркуля сделать свои правильные метки вместо заводских на шкале регулировки.
Доработка натяжителя цепи
Ровно установить заднее колесо, отрегулировать натяжение цепи непросто из-за конструкции натяжителя. Регулировочные тяги оси удерживаются от перемещения гайками только в одном направлении. При затяжке гайки оси колеса и движении мотоцикла из-за того, что цепь тянет левый конец оси вперед, правый смещается назад и колесо изменяет свое положение. Это происходит из-за отсутствия в узлах натяжителя упорных гаек. Упорные гайки необходимо добавить в оба механизма и регулировка станет легкой, а колесо не надо будет придерживать затягивая гайку оси.
Регулировка руля
Часто после ударов и выпрямления передней вилки остаются остаточные деформации. Перья вилки выпрямить можно, а траверсы выпрямить не всегда возможно. Когда все таки руль не стоит ровно нужно отрегулировать нейтральное положение руля. На мотоциклах Иж это можно сделать отрегулировав нейтральное положение пластины демпфера руля под рулевой колонкой. В сложных случаях можно изменить положение руля немного увеличив отверстие в траверсе в нужную сторону и использовать прокладки так, чтобы изменить положение руля относительно траверсы.
А проще и чаще всего приходится снять руль, найти прочную конструкцию и зажав или засунув руль внутрь выгнуть его в правильную сторону, постоянно контролирую чтоб не переборщить…
Дополнительное использование
С маркерами удобно регулировать натяжение спиц и выпрямлять восьмёрки. Установите 4 маркера крест на крест так, чтобы они попали в самые деформированные места. Их нужно отрегулировать так, чтобы стрелки находились на равном расстоянии от обода. Теперь можно после каждой подтяжки спиц крутануть колесо и увидеть результат своего труда.
Если колесо было ровное, но получило удар можно проверить не поврежден ли обод не снимая колеса с мотоцикла и не снимая покрышку. Для этого установите четыре маркера на колесо, штангельциркулем установите стрелки маркеров на одинаковые расстояния от края обода и покрутите колесо. Если стрелки маркеров лежат в одной плоскости, значит удар не повредил обод.
Часто после сильного удара кажется, что колесо получило «восьмерку» или «овал», но зачастую это не так. Просто покрышка получив сильный удар смещается со своего правильного положения и кажется, что колесо «бьет». Если маркерами удалось установить, что обод ровный снимите колесо с мотоцикла, полностью спустите воздух из камеры. Сдавив покрышку с боков сместите края покрышек к центру, затем медленно немного накачайте колесо чтобы оно было только чуть-чуть накачано и несколько раз постучите им по земле по всему периметру, покатайте его нагружая своим весом. Покрышка займет правильное положение и снова как можно медленнее накачайте его. Проверьте на биение покрышка должна занять правильное положение и биение колеса исчезнуть.
Предупреждение
После регулировки изменится положение колеса относительно неподвижного тормозного барабана и поскольку колесо будет двигаться несколько по другой траектории, то начнет задевать барабан и появится скрип. Пугаться не надо, колесо быстро поточит новую канавку и скрип прекратится.
*О том, как проверить кривизну перьев передней вилки описано в «Мото» №…..
Хотя что-то не помню такой публикации…
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
