GreyWolf.ru

Здравствуйте! У меня мотоцикл без стартера, заводится только с кикстартера! Весь свет, поворотники, сигнал, стоп-сигнал могут работать без аккумулятора - но это понятно! В связи с тем, что перегорела лампа головного света с непонятным цоколем, что-то типа H00, которой нет в продаже (40/45W), поэтому заменил ее на H4 (55/60W), также захотел для навигатора и раций поставить прикуриватель, поэтому пришлось покупать аккумулятор!
Но от аккумулятора на данном моте питается только сигнальная система (нейтралка, поворотники, сигнал, стоп-сигнал), а весь остальной свет запитан от генератора!

Ну и собственно, сама зарядка происходит так:

Хотелось бы разгрузить генератор и пересадить свет на аккумулятор, но при этом, боюсь на главном переключателе будет большая нагрузка, поэтому лучше пустить свет через реле! Но не хотелось бы ставить для ближнего и дальнего света отдельные релюшки, вот и думаю, может стоит весь свет (провод Y/R от Light Switch) пустить на главный переключатель, но через одно реле! Т.е. включаешь главный выключатель (ключ) реле замкнулось и через реле с аккумулятора пошла напруга на провод Y/R от Light Switch и уже можно спокойно управлять переключателями света.
Но есть один вопрос - есть ли смысл таким образом разгружать генератор, пересадив свет на аккум, если генератору пойдет та же самая нагрузка для подзаряда аккумулятора?

Вопрос не лишён смысла.
Конечно таким образом ты генератор не разгрузишь.Более того,установленный реле-регулятор, предназначенный лишь для подзарядки аккумулятора,может просто не выдержать нагрузки-сгореть ,или будет,как минимум - недозаряжать аккумулятор.
Подобная схема применяется на скутерах(мопедах),почитай если есть нужда,как её переделывают при установке ксенона.Понадобится замена реле регулятора и перекоммутация катушек генератора.

Avandom писал(а):
Я думаю переделывать ничего не надо ,запаса генератора хватит на более мощную лампочку,а навигатор потребляет не много ,так что проблем не будет.

Нефиг лезть в заводскую конструкцию,желай все как на схеме.используй номиналы устройств какие положено и не будет проблем, там уже все рассчитано, если там релюха какая то маленькая не значит что она слабая, для примера сравните советский диференциальный автомат марки АП50Б и какой нить iek на 50 ампер ,разница в размерах в 4 раза,там заводы работают на производство,а тут нескольким людям на глазок показалось что есть проблема недозаряда

borland писал(а):К чему всё это было написано?

Вот как работает электрика в данном случае,кому любопытно-читаем.

"Стандартная электрика работает следующим образом - начнём с генератора он состоит из трёх обмоток:

Первая: маленькая намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана трансформаторной тканью от этой катушки идёт два или один провода напрямую на коммутатор зажигания. Эта катушка стоит отдельно, никакого отношения к электрике мотоцикла не имеет. Поэтому мотоцикл прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и с неработающей электрикой.
Тут же разобьем частое заблуждение многие люди считают что дополнительная нагрузка приведёт к тому что мотоцикл будет хуже заводится и работать, у него будет плохая искра и т.д. - всё это чушь дополнительная нагрузка борт сети и генератора никак не сказывается на зажигании. Даже если основная электрика полностью выведена из строя зажигание будет работать.

Вторая: это основная обмотка она и есть основной источник напряжения для всей электрики мотоцикла. Это, как правило, несколько катушек расположенных по кругу внутри генератора, они намотаны относительно толстым проводом.

Третья: это регулирующая обмотка иногда она является продолжением основной, она намотана таким же проводом как основная и расположена поверх основной.

Собственно с генератором всё больше там ничего интересного нет только магниты и датчик зажигания но он к этой статье отношения никакого не имеет.

Далее рассмотрим регулятор многие его путают с коммутатором коммутатор относится к зажиганию и к остальной электрике отношения не имеет. Ещё его называют реле напряжения или реле-регулятор это тоже не верно реле-регуляторы применяются совместно с генераторами с обмоткой возбуждения,таковых в мотоцикле нет.
В мотоциклах современный регулятор не содержит никаких реле и состоит из маломощного выпрямителя-стабилизатора и простой электронной схемы как правило на тиристоре или симисторе которые регулируют напряжение на регулирующей обмотке.
Полностью регулировка выглядит так - при запуске напряжение на выпрямители достигает положенных 13.8 вольт, как только это происходит, запускается схема стабилизации на основной обмотке, на регулирующую обмотку импульсами через тиристор или симистор поступает часть напряжение с основной, в результате действие индукции и противофаз уменьшает ЭДС в катушках и снижает напряжение в основной обмотке.
Плюсов у такой схемы много простота, компактность, низкая стоимость, небольшое тепловыделение, большая надёжность. Но есть и минусы низкий КПД, переменное напряжение на выходе, напряжение сильно плавает от 6 до 17 вольт. Всё это не важно для лампы накаливания в фаре для чего собственно и сделана основная обмотка, поэтому схему можно считать идеальной просто для скутера, без тюнинга.
Для зарядки аккумулятора, поворотников и приборов используется постоянное напряжение выдаваемое маломощным выпрямителем-стабилизатором в регуляторе тем же что и даёт опорное напряжение для управления тиристорами.
Обычно это ток не более 2-3 ампер.

Люди не имеющие представления о принципе работы регулятора предлагают подключать всё дополнительное оборудование к аккумулятору результат получается плачевный сначала всё работает, аккумулятор отдаёт свою энергию за место того чтобы заряжаться, затем, по мере разряда аккумулятора, увеличивается нагрузка на регулятор и по достижению максимальной регулятор перегревается и перегорает. Ремонту современные регуляторы не подлежат, а покупка нового стоит не мало денег. Но мало того многие умудряются сжигать таким образом не один регулятор,пока до них не доходит. Радует в этой ситуации только одно,многие современные регуляторы имеют защиту от перегрузок как тепловых так и по мощности, так что обычно всё кончается только разряженным аккумулятором."

Всё это относится к схеме на рисунках выше и к ТТР250 отношения не имеет.
Взято от сюда - [url][/url](www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=35)

Итак,повторюсь,если мы хотим подключить к генератору более мощный потребитель постоянного,именного постоянного тока,тогда надо заменить тот самый реле-регулятор на шунтирующего типа (как на ТТРе) и по другому соединить обмотки генератора.

Смысл написания моего предъидущего поста в том что нецелесообразно вводить какие либо изменения в электрику,подключать надо согласно схеме и нет необходимости разгружать генератор.у генератора есть расчетная мощность выше которой он тебе тока не даст.

ПыхПых В принципе я так подумал, что игра не стоит свеч, поэтому лучше оставить все как есть и смириться с яркостью головного света, которая зависит от оборотов - не такой уж и сильный был разбег!!! Но все-таки хотелось бы, хотя бы габариты перебросить на аккумулятор, которые я заменил на светодиодные, чтобы чуток повысить пассивную безопасность! Есть какие-нибудь предложения на этот счет? ведь, светодиоды мало потребляют, поэтому можно обойтись без существенных переделок! И еще вопрос, как думаешь, насколько могли разработать генератор японцы по запасу мощности? я инфы по своему генератору нигде не нашел! Как-никак, 45 Вт - это около 3,75 А, а вот 60 Вт - 5 А. Не слишком много будет???
borland Что же касается использовать номиналы, какие положено - это надо как минимум найти родную лампу на 45Вт, которую не встретишь в магазинах, а заказывать оригинал за 2622 рубля - это глупо!!! Заменить на ксенон - это значит отсаться без дальнего света фар и значит остаться без сигнального моргания встречным авто, например, в случае предупреждения их о переключение на ближний свет фар! А биксенон - на данный момент для меня дорого!

Avandom писал(а):
А в чём повышение безопасности?Чтобы габариты горели на не заведенном мото?
Для переделки надо перебросить один проводок и поставить дополнительное реле для питания головного света.

Avandom писал(а):
Тут за японцев сказать ничего не могу.
Но можно поставить простой эксперимент,подключить нагрузку в 45 Вт ,замерить напряжение и затем подключить 60 Вт ,опять замерить напругу.Если показания прибора будут близки,то проблем точно не будет.Ясли напруга сильно "просядет",скажем больше 2 вольт ,ну значит генератор не "тянет".
P.S.Обороты двигателя при обоих измерениях поддерживать на одном уровне.

И можно фото твоей лампочки с редким цоколем?

Тему перенёс в Электрику, хоть и ХТишка.

ПыхПых Да, именно на незаведенном моте в темное время суток! Ведь всякие ситуации бывают и я конечно понимаю - спец. экипировка со светоотражающими вставками, светоотражатели, но габбариты тоже исключать не надо, они более эффективны! Это получается для габбаритов можно к проводу L от LightSwitch подключить реле, а все габбариты запитать уже через контакты реле?
Сама лампа выглядит так:

сразу видно мажорики нах) на мотоциклы отечественного производства вы даже никогда не смотрели и уж точно внутрь не заглядывали... цоколь вашей лампы (разъем) такой же как на мотоциклах иж, мощность лампы головного света мотоцикла иж 45 ватт , но вот колба другой формы, вместо маленькой писюльки там нормальный такой шарик.

что касается просадки напруги и разгрузки генератора:
мощность вашего генератора можно по примитивной формули P=U*I из школьного курса все обязаны знать что значит в формуле каждый из символов.
но Р(мощность генера) она константа!!! ну загрузите вы его напряжение просядет ток вырастет , но он не вырастет до да температуры в 110 градусов когда начнет плавиться лак обмоток и уж темболее не создаст более высокую температуру где провод в обмотке сгорит(расплавится )от темперетуры. отсяда вывод как бы ты генер не грузил, ничего страшнее тусклых ламочек не увидишь. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НАКОРОТКО ПЛЮС И МИНУС ГЕНЕРАТОРА СОЕДИНИТЕ БЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.

Avandom писал(а):Да,провод L используешь для управления реле, а запитываешь габариты через контакты реле,используя провод Br(коричневый)после MAIN SWITCH.

У меня стоит фара от отечественного мотоцикла,так вот на ней применяется лампа с очень похожим цоколем и она продаётся в тех магазинах, где продают лампочки для старых российских авто(ВАЗ,ГАЗ) бывают как обычные так и галогенные.Размер отверстия в фаре под лампу 45мм,можешь сравнить со своей.Есть нюанс,нити в лампе расположены отлично от твоей лампочки,что может повлиять на форму светового пучка фары.

borland Мощность по этой формуле я не смогу подсчитать измерив ток и напряжение в стоке, так как мощность, выдаваемая генератором будет зависеть от мощности нагрузки до тех пор, пока она не сравняется с мощностью самого генератора, после увеличения нагрузки выше мощности генера, пойдет просадка напруги! Это мне нужно как минимум запастить разных мощностей ламп и подключать их друг за другом следя за напряжением и током...
А генератор все-таки будет перегреваться и в дальнейшем может сгореть при подключении к головному свету заведомо большей мощности лампы, чем мощность генератора, т.к. регулятор не имеет отношения к основному свету...
Поэтому все-таки лучше будет проследить за просадкой напряжения при подключении той лампы, которая у меня есть на 65Вт.

PS. Что же касается цоколя моей лампы - погуглив пришел к выводу, что это тоже H4, но с маркировкой P45t.
PPS. Что же касается мотоциклов отечественного производства - была у меня ява 638 и урал, но ява мне досталась с китайской фарой под цоколь Н4 с обтекателем, да и на урале уже стояла H4 Р43t.

ПыхПых По магазинам я ходил со своей перегоревшей лампой, но продавцы дружно отвечали, что с таким цоколем ламп у них нет, поэтому пришлось покупать H4 Р43t и допиливать под свою фару! Теперь, благодаря вашим фоткам я буду искать родную лампу, но уже галогенную, ведь распределение света можно определить только установив лампу в фару!

Аван от части ты прав от части нет,во первых посчитать все можно ,если оно действительно нужно,а ты пришел за готовым решением,реально соображающих тут 10 человек из из 2х тыщ зарегеных, выбирай к какой группе людей ты присоедишся -думаю хочешь к первой,тогда делай рассчеты снимай показания,делай эксперименты, и ответь на свой вопрос сам. Это будет здорово.без этого ни как, я тебе в качестве намека скажу кое чего,под руку мне попался провод сечением 0.2мм квадратным,чтоб его расплавить мне нужно 10а тока ,у тебя на генере скорее всего провод сечением 0.4. Какой у него будет ток плавления и с какой погрешностью ?Ты посчитай. И ещё один момент .у ламп есть много интересных показателей,например ,кпд, сила света,освещеность,потребляемый ток, подумай относительно этих величин,обрати внимание на технологии сегодняшнего дня и реши проблему,это не сложно было бы желание заморочиться.