GreyWolf.ru

Petrovich писал(а):Блин,....ну не зависит калильное число свечи от температуры окружающего воздуха............только от особенностей эксплуатации: вваливаешь на "верхах" можно поставить свечку похолодней. "тошнишь" потихоньку, ставь горячей.
ЗЫ в момент запуска температура что "горячей" свечки, что "холодной" абсалютно одинакова (равна температуре окружающей среды) и на сам запуск ни какого влияния не оказывает. В отличии от нагарообразований на свече.
ЗЫЗы приведите пример хоть одного сервисного мануала где рекомендуется разное калильное число свечи для эксплуатации летом и зимой!

Этот мануал - руководство по эксплуатации мотоциклов Ява 350 А японские мануалы - это не мануалы, с ними только в туалет ходить
Сразу видно, что у тебя не было совкоцикла


И не забывай, что ТТР - воздушник. Зимой ты температуру движка до сотни струдом догонишь, а летом можно и до 200-от разогреть.

Я на ТТР не раз вставал из-за перегревов. Движок раскаляется так, что можно яичницу жарить. И свеча вырубается. 10-15-20 минут можно смело курить и не пытаться завести мотоцикл, не заведется, пока не остынет.

Зид-50 Пилот в +5 на 25-ой (или 24-ой, не помню) свече вообще не заводился. Никак. Хоть с подсоса, хоть киком испинайся Меняешь свечу - с полтыка! Когда теплело, то 14-ая отказывала и вкручивал 17-ую или 25-ую. Возил с собой 3 свечи с разным калильным числом.

З.Ы. И, ради свего Святого, перестаньте ссылаться на японские мануалы Я их видел - это смешно, ей Богу

И ещё немного по поводу свечей. Раз в 6-7 тыс. лучше выкручивать свечку, чистить и регулировать на ней зазор, т.к. электроды подгорают. Тогда свечку можно гонять на таком мотоцикле, как ТТР, до упора, пока она окончательно не загнётся.

vit писал(а):Думаю, тут многие просто путают, что есть - горячая, и что есть холодная свеча. Я и сам путаю
Кто-то считает горячей ту, что быстрее (легче) нагревается,
а кто-то ту, что можно сильнее греть.

Petrovich писал(а):обсуждаем япономото а мануалы от Урала чтоли читать
ЗЫ не умеешь читать по японск обзаведись мануалом на английском, если и по англицки не понимаешь смотри мультики там действительно смешно бывает.
Мануал на тачку, если решил ее сам обслуживать главней любого инструмента в твоем гараже. В нем есть ответы на все вопросы даже на те которые еще не пришли тебе в голову. главное не путать овнер с юзер и с сервис мануалом
Petrovich писал(а):Ага, я сразу с КаИксом родился и рос........были и мотовелики с Д5 и с Д6 моторами мопеды Рига и Верховина, потм Минск. а уж ИЖаков в нашей семье было........у отца планета-2, потом 3я, у деда юпитер второй с коляской, у меня юпитер пятый. А уж сколько с Чезетами кроссовыми в секции возились.....хотя да это уже вроде как и не совкоцикл.
Petrovich писал(а):Абалдеть......... известно ли вам что рабочая температура цилиндра мотора воздушного охлаждения 130-170 градусов а головки цилиндров 170-190 градусов? А температурой перегрева считается 220 градусов?
ЗЫ если нам холодно ездить зимой на мотике это совсем не означает что мотор не выходит на рабочий режим. Опять таки повторюсь- если ездить а не тошнить по тихоньку.

Alex73 писал(а):+стопитцот
но это когда вспоминаешь о свечках от случая к случаю. Тем кто "плавает" в этом вопросе можно порекомендовать набрать NGKточкару и почитать там про свечки, между прочим там и про расшифровку маркировки свечей все разжованно.

Нагреешь ТТР зимой до 200 градусов, будешь героем Нагреешь, если будешь в одном месте буксовать в какой-нибудь канаве добрый час. А в жару +38 (как прошлым летом) мотоцикл перегревается даже при движении в пробках со средней скоростью 50-60 (с учетом светофоров). Так что не спорь. Температурные режимы воздушника летом и зимой очень отличаются! Даже при нулевых температурах забег поесть в кафе будет стоить заводки с подсоса (мотоцикл остывает до температуры, что с газа уже не хватает), а жидкостному охлаждению пофиг.

Т.к. я езжу больше по дорогам и не буксую в бездорожье, меня 9-ка вполне устраивает. Она и осенью и весной нормально себя ведёт и летом не часто отказывает. Электроды не выгорают, калильного зажигания нет, поэтому менять её на холоднее никогда не было необходимости.

чего-ж ее менять если она (СR9Е) ОЕМовская свеча для этого мотора

vit писал(а):Например сервис-мануал на ТТР250. Там прямо так и написано.

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).

Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится "го-рячее").

Для свечей зажигания фирмы NGK применимо простое практическое правило:

- низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;

- высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

сам всегда путался что к чему, сейчас вот разобрался.

seriywolf писал(а):
Например сервис-мануал на ТТР250. Там прямо так и написано.[/quote]
Дааа?, а ссылочку можно?

C плохим качеством 95-го года
http://greywolf.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=222&func=fileinfo&id=19
С хорошим качеством "американский" мануал 99-го года.
http://greywolf.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=222&func=fileinfo&id=1
Также по обслуживанию много в мануалах пользователя
http://greywolf.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=222&func=select&id=4
Там их много в зависимости от года и модели.

ЗЫ Кстати глянул внимательнее, там сказано только про стандартную свечу CR9E. Так что низачот мне.

Значит, все таки чтобы решить данную проблему можно просто поменять свечу на новую NGK CR9E?
Или все-таки что-то с карбюратором мутить?

Потому что у меня такая же проблема как у топикстартера, на холостых резко газуешь, не набирает. Но больше всего это проявляется на бездорожье в горах, когда начинаешь подъем, нужно чуть-чуть ускориться, потихоньку начинаю откручивть ручку и он выкидывает такие фокусы. Буль-буль-буль говорит.

Карбюратор разбирал? Может ускорительный насос виноват. У меня диафрагма ускор. насоса оказалась потресканная, но мот ещё едет нормально. Хотя не знаю как он поедет после замены детали. И патрубок от карба к двигателю как и у всех оказался расклеенный. После сборки динамика разгона резко улучшилась, появилось хорошее торможение двигателем, даже на 6-й передаче.

регулировка карбюратора и замена свечи разные вещи.

seriywolf писал(а):Да, у меня этот патрубок сделан из шланга и свернут гармошкой )
Но все равно едет и даже хорошо так тянет с низов, после того как я подкрутил винт качества, в горку уже почти не глохнет, а когда начинает, сцеплением подтравливаю и он закарабкивается ))
Свечу выкручивал оказалась черная, но сухая.
Пока карбюратор не вскрывал. Попробую, спс.

Ребята отклонились от темы про провал и перешли на свечи))

У меня тоже есть проблемка с провалом, НО только при открытии газа с холостых! Если чуть ручкой добавишь газу(совсем немного) потом резко ещё откручиваешь - то провала нет. да и холостые в общем-то не совсем внятные, пришлось немного поднять т.к. при более-менее адекватных оборотах мотор работает с перебоями,неровно....
При таких симптомах можно сделать вывод что ускорительный работает нормально? Нужно смотреть винт "качества" на холостых для начала? а если не поможет то уже разбирать и чистить карб, смотреть уровень..
и ещё вопрос где можно заказать переходной патрубок от карба к цилиндру? и на какую сумму расчитывать? а то у меня судя по всему какой-то колхозный стоит, ди ещё и в целофан обернут)))

Сколько раз объяснять, что с карбюратором прямого типа (где золотник сразу поднимается) будет провал, если газ резко дать. Воздух ты мотоциклу дал, а топливо ещё не успело подняться из поплавковой камеры. Если бы стоял вакуумный карб, то такого бы не было. Разбирать и чистить карб нужно как минимум каждые 7 тыс. км. Он забивается говном из топлива и из воздуха и мотоцикл перестает ехать. Патрубок сойдёт и самодельный. Превосходно отъездил на колхозе больше 35 тыс. км и не жаловался, что не выкинул кучу бабла на "фирменный"