GreyWolf.ru

Пару дней уже наблюдаю следующее - при движении на 6 передаче км на 80-90 и открытии ручки, мотор ревёт, скорость почти не набирает. Короче, буксует сцепа. как быть? регулировкой болта, который в корзине стоит ситуацию можно поправить или в мною описанном случае винтом ничего не изменить?

А ты длину пружин проверял?

я вобще туда ещё не лазил. ни разу. потому и вопросов столько. На практике многие сталкивались с "уставшими" пружинами?

У самого пока порядок, поэтому тоже не лез, но по нашему форуму не раз видел, что при проверке пружины оказывались "уставшими". Если с маслом экспериментов не было, то вскрывай... один хрен хуже не будет. Либо подтянешь и все будет нормально, либо подтянешь и закажешь пружины. Прокладки под крышку, помню, у тебя водились...

масло мотюль 5100, уж 2 канистры 4л такого искатал, полёт был нормальным. Прокладок нет, но есть паронит, сделаю. Вобщем съезжу на днях за инструментом на дачу и вечерком под музычку займусь Не поможет, буду разбираться дальше.

MikroN писал(а):Этот болт, по сути, та же регулировка на тросе, только внутри двигателя. Свободный ход у ручки есть?

ну я ж не до такой степени профан конечно есть. в мануале вобще про болт этот не так пишут, как в статье на сайте. вобщем буду разбираться.

Если диски не сдохли, а пружины сели, подложи шайбы. По колхозу 100% срабатывает. Уж на 250-тке точно.

Если пружины нормальные, то как раз крути винт на крышке сцепления. Мне именно это помогло от пробуксовки. Тутhttp://greywolf.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=238&func=view&catid=10&id=26350#26350 написал.

Вобщем пружины у меня были 43.1 мм, но Слава мне прозапас дал 43.5 и я поставил их. А вот диски были 2.8 (против положенных 2.9-3.1) Пришлось менять. Поставил оригинал, отрегулировал всё как надо. На замену дисков уходит минут 30-40, но ещё час уходит на то, чтоб отскоблить старую прокладку от крышки - это жуть. Если кто знает способ, чтобы сделать это быстро (может она химией какой растворяется?) буду благодарен за подсказку. Я лично её счищал канцелярским ножом. Ещё знаю способ счистить спец. металлической вращающейся щёткой.
Что получил в итоге - сцепа стала более информативная, нейтралка на удивление стала ловиться нормально (хотя я только на холодном попрбовал), вобщем результатом доволен. Прокладку под крышку вырезал по образцу оригинальной, времени заняло минут 15. Думал её отсканировать, да она больше формата а4 и в сканер не лезет...

И ещё - на прижимной плате (которая крайняя) выработка уж больно в глаза бросается (как изношенный томозной диск), т.е. имеются борозды (0.1-0.2 мм). Хотя на промежуточных дисках всё отлично... Это так и должно быть?

MikroN писал(а):Ерунда всё это.. Микрон, ты ж опытный парень. Сцепление колхозится на мотиках на раз-два. У меня вся предыдущая техника на М8 ездила, я загонял шайбы под пружины и работало, как новое. Пока всё до костей не съест, можно колхозить И потом прижимной диск - аллюминий, а промежуточные - сталюга, её вообще убить не реально

ну у меня всегда возникают вопросы, когда я с чем-то сталкиваюсь впервые. Так же и здесь

MikroN писал(а):Хотя по мануалу им пора на замену, но при необходимости, подрегулировав цепу винтом, (при хороших пружинах) он бы еще ходили и ходили.Есть способ, -не сажать прокладку на герметик... И ничего отскабливать не придется. К, сожалению, даже, из Японии они часто приходят приклееные.А если в качестве заготовки использовать паронит толщиной 0,8-1,5 -то прокладка получится многоразовой (хватит разборки на 3).

у меня стояла родная прокладка без герметика. и отдирать я её задолбался. такая же фигня была с прокладкой из-под цилиндра.
Новую вырезал из 0.5 мм паронита.
А диски решил менять, т.к. цена вопроса не велика, а лазить 2 раз не хотелось совершенно.

MikroN писал(а):Вот-вот. И я про то же ))) Она только лезвием гипрочного ножа отдирается потихоньку. Химия не берёт. Она с графитом и прикипает намертво. Поэтому считаю, что лучше использовать паронит. Да и проще и дешевле

Затачивал алюминиевую ложку как ножик и ей все отчищал. Несколько раз приходилось затачивать заново, зато нет ни одной риски на посадочных местах!

Petrovich писал(а):А я то думал, что графитовой мажут чтоб не прикипало

Всем привет!
Я недавно перебирал движок, это ужас просто! Половина всех болтов сорвана, все держится чисто на соплях (герметике), метки неправильно стоят. Как он вообще ехал?!
Отдал на расточку, сделал овально, сказал, что это поршень овальный, а не он так сделал, наверное правда.
Когда собирал потратил весь тюбик герметика, пока не добился, чтобы ни из одной щели или сорванного болта ничего не текло, запарился

Заодно поменял диски сцепления, болтик на гайке по центру закрутить помог друг, пока я отошел.
Потом я очень долго парился, чтобы одеть все болты на маслянную магистраль и чтобы из под них ничего не бежало, а тот который на крышку одевается еще и сорван.

Так вот, сабж, ручка сцепления теперь только вкл/выкл, а между ними миллиметр, как быть?

Можно ли настроить чисто по троссику, чтобы сцепление было хоть немного плавнее?

MCVL писал(а):Ничего не понял... Как можно овально цилиндр расточить? Поясни. Поршень и есть овальный. Но цилиндр-то таким не должен быть.
Масло какое залито? Тросик смазан? Уровень масла в норме?

Petrovich писал(а):Я имел ввиду, что когда проверял, просто вставил поршень в цилиндр, поэтому. Потом уже понял, что все ок ))
Масло такое же, какое лил до ремонта, valvolin 10w40 полусинтетика (оф.магазин рядом с домом)
тросик не трогал и ходит он хорошо, уровень масла ровно норма.
Сцепление сейчас получается так - выжимаю - мот стоит на 1-й, начинаю чуть отпускать, он начинает схватывать, но еще может стоять, расслабляю пальцы еще на полтора миллиметра и он схватывает уже совсем. Это я научился чувствовать на 10-м километре в городе в пробке )
Предполагаю, что тот регулировочный винт с гайкой в центре корзины сцепления был закручен слишком сильно.
Если это так, то нужно по-любому именно его крутить или можно обойтись регулировкой тросика?