GreyWolf.ru

Привет всем! стал вопрос, как минимум проинспектировать износ всех деталей сцепления! что нужно менять, на что нужно смотреть? на диски фрикционные и стальные и на пружины, что там еще изнашивается? сколько стоит где заказывали? какой допстимый шат между корзиной и дисками? через отв для заливки посмотрел у меня около милиметра!

скачай сервис мануал там все английским по белому написано и картинками нарисовано.

Ice пишет:
мануал скачал еще до покупки мотоцикла "сколько стоит где заказывали? какой допустимый шат между корзиной и дисками? такого в мануале нет

ну вот скажите в чем прикол у меня диски по 3мм, по мануалу замена 2.8, сцепление проскальзывает!?

Денис хочу Serow пишет: пружины тоже измерь

ну просели малеха, шайбы подложил один хрен

А регулировку хода штока не пробовал подстроить??
Болтег такой с гаечкой посередине корзины сцепления, может перетянут, попробуй ослабить его.

ослаблен дальше не куда((

Значит только пружины остаются.
Ну или вместо масла у тебя залито мыло.

масло мотюль 5100, 10w140, брал в ямахацентре...

Про мыло я пошутил.....

Еще может тросик сцепы, может тоже перетянут, а может засран.
У меня такая хрень была, бросаешь рычаг сцепления, а он медленно так отпускается, все дело было в загустевшей смазке внутри тросика.
А так, если тросик в норме и толкатель не перетянут, то больше грешить там вроде не на что, ищи пружинки.

подскажите, в TTR и Honda XR диски сцепления не одинаковые/взаимозаменяемы, случайно?

frozt пишет: ты и сам сможешь ответить на свой вопрос, если заглянешь в статью Неоригинальные запчасти или на Мегазип, найдешь партнамберы дисков сцепления и пробъешь их в гугле. первые же ссылки - на сайты про продаже запчастей, где указаны совместимые модели

День добрый!
Судя по всему, кто-то да разбирал пакет сцепления...
Подскажите, пожалуйста, сколько там дисков? По мегазипу два вида. Но и прорисованы только два диска из шести. В каком они соотношении? - 6 и 2, 5 и 1, или еще как-то? И может дисков не шесть, а больше? На представленной схеме мои диски под номерами 18 и 8, вроде бы.
Спасибо заранее.

смотри мануал, пять дисков с меньшим внутр диаметром, и один с большим для гофрированой шайбы-пружины, порядок установки также зырь в мануалеЮ если неразбереси, помогу

со сцеп разобрался все норм, просто несколько раз отрывался тросик от ручки, и тросик под укоротился и стал подтягивать сцепление как не регулируй, поставил нормальный тросик и все гуд! надо только пружины поменять, кто знает от чего могут подойти!?

Несмотря на войну закончил таки статью которую обещал уже многим - по вопросу ремонта корзины сцепления. Попытаюсь выложить в этой теме

Обнаруженный люфт между алюминиевой частью корзины сцепления и шестерней не давал мне покоя – ведь сервис мануал предписывает в случае люфта производить замену всей корзины сцепления как одного узла - а это не много не мало 200$ не считая расходов на транспортировку, но заменять или ремонтировать этот узел нужно т.к. возникающий удар вредит механизмам коробки передач и снижает информативность сцепления, но.... выкинуть деталь визуально в отличном состоянии задавила и жаба и уважение к человеку ее сделавшему, да и руки чесались залезть в самое сердце своего стального.

Задавшись целью накопать опыта в хранилище знаний начал гуглить просторы интернета наткнулся на сайт компании (HINSON) которая занимается производством высококачественных деталей для кроссовых и спортивных мотоциклов. Они предлагали достать родную, клепаную корзинку и выбросить, заменив своей – полностью разборной на винтах с заменяемыми накладками на зубах корзины, а для особо бедных (или жадных) комплекты для замены резиновых демпферов родной корзинки с видео-инструкцией как это сделать. Действуя по этой инструкции я и произвел ремонт своей корзинки.

Решившись вскрыть сердце своего любимого коня действовал следующим порядком:

1. Уложил оперируемого на левый бок (что бы масло не сливать, да и работать легче)
2. Снял педальку заднего тормоза. У меня гидравлика сзади стоит. Нужно снять несколько стопорных шпилек и выкрутить болты под шестигранник.
3. Снял лапку кика (есть не у всех, но я в прошлом году поставил )
4. Откинул клемму стартера и откинул провод (что бы не мешался).
5. Теперь можно аккуратно выкрутить винты крышки. Мои выкрутились легко т.к. я в прошлом году их уже выкручивал с помощью ударной отвертки. Будьте максимально аккуратны – от излишней силы они ломаются и извлечь их потом будет весьма сложно.
6. Аккуратно снимаем крышку. Паранитовая прокладка при этом как правило рвется – жадные азиаты обычно покрывают новые паранитовые прокладки полосками белого силикона на небольших участках для того чтобы после прогрева, при следующем вскрытии они прилипали к металлу и рвались. Я их удалил при установке кика и теперь проблем с поиском или изготовлением новой прокладки просто не возникло – она осталась целой:
7. Под крышкой видим завораживающую картину сердца нашего коня.....



8. Вывинчиваем четыре подпружиненных винта крышки сцепления.
9. Поднимая вверх снимаем крышку сцепления. Внимание!! Если вы не положили двигатель на бок может выпасть шарик из вала сцепления – не упустите его.

10. Вынимаем пакет дисков сцепления. Можете его проинспектировать, но постарайтесь порядок не менять, если не собираетесь его заменять.
11. Теперь нужно разблокировать и открутить гайку удерживающую внутреннюю часть сцепления. Блокировка (шайба с загибающимися ушками) снимается при помощи отвертки и молотка, а вот гайку открутить сложнее – она закручена с усилием в 70Нм. Нужно использовать специальный захват или зафиксировать заднее колесо и переключится на передачу с нейтрали (лучше зажать тормоз).
12. Снимаем гайку и фиксирующую шайбу, а так же внутреннюю часть сцепления, проставочную шайбу и саму корзину сцепления.

Урра!! Теперь можно заглянуть что же там внутри. Что бы вскрыть корзину необходимо высверлить заклепки, делать это стоит со стороны «Ромашки» (так я обозвал приклёпанный лист со стороны шестерни)

сверлом больше шестого номера – срезая шляпки заклепок
, можно сразу рассверлить отверстия в Ромашке шестым сверлом .
После того как заклепки будут срезаны можно снять Ромашку и увидеть следующую картину:







Красивые резиновые демпферы – которые от возраста подсохли и стали меньше и тверже в результате люфт – 16 лет как ни как. Думаю со временем они еще и покрошатся.
Вынимаем их, и снимаем шестерню – работать предстоит только с алюминиевой частью
Следующая задача избавится от остатков заклепок, я сперва было решил их высверлить, но потом понял что сделать это можно намного проще: положил корзину в духовку минут на 30, а потом взял шуруп от быстрого монтажа (диаметр около 2мм) и с помощью молотка повыбивал остатки заклепок – выпадают они на УРА.



Теперь по опыту ЮСов необходимо нарезать резьбу в отверстиях под заклепки, делать это стоит мечиком М6, сплав нарезается легко и просто (оборот вперед, пол назад).



Осталось дело за малым раздобыть подходящие болты с резьбой М6 и где то найти резиновые демпферы и если с первым проблем нет, то демпферы найти весьма проблематично, мне удалось найти их в Е-бей (clutch cushion, clutch shock absorber), но не под Ямаху ХТ 225, есть под другие Ямахи, но размеров не пишут и нет ни какой гарантии что подойдут, да и стоят они по 38$ не считая доставки. Решил изготовить их самостоятельно и начал искать подходящего донора – в виде нормального куска резины и нашел – как всегда в магазине автозапчастей –держатель глушителя для Ланоса 96181437 от польской фирмы GUMEX. Есть тонкий около 12 мм (около 1,12$) и толстый в 24мм (около 1,62$) – толстый лучше, стоит не намного дороже а вырезать можно 4 демпфера вместо двух. Вся резина проверялась на масло и бензостойкость путем отрезания кусочков и закладку их в бутылки с бензином и отработкой масла с мото ,которые подогревались на радиаторе отопления и валялись где то с месяц (флакончик с кусочками в бензине до сих пор валяется на балконе, а это уже больше года). Вырезал трафарет с распечатанного чертежика и разметив резину донора срезал лишнее с боков лезвием от строительного ножа. Труднее всего было с отверстиями – их пришлось подрезать и доводить боковой поверхностью сверла. Вышло грубовато, но дешево и практично. Впихивались они в корзину с трудом



Отверстия в листе «Ромашки» пришлось слегка рассверлить для углубления болтов.



Болтики слегка надпиливаю на конце чтобы потом легче было раскернить в резьбе.


Щедро поливаем синим фиксатором резьбы и закручиваем, и раскерниваем с обратных концов
Готово!! Получилось красиво и жестоко – рукой шестерню относительно корзины и не сдвинешь, головки болтов выступают на 1мм.

Ставим корзину на место и собираем двигатель в обратном порядке.
Сцепление было испытано и сейчас я закрываю сезон, Ямаха прошла 2000км – полет нормальный. Сцепление стало работать мягче, но к сожалению удар при переключении на первую не исчез (( Из чего следует что проблему нужно искать в коробке передач, а это куча геморроя связанного с полной разборкой двигателя, заменой дорогих валов или (и) шестерней.

Написано 03.12.2014г в славном городе Донецке (Укараина), под грозный рык 152мм орудий МСТА и злобное шипение БМ-21.