GreyWolf.ru

клуб любителей YAMAHA TT250R

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3

ТЕМА: Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62694

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я имбанутый.
© Неизвестный автор





У меня было немного денег, месяц отпуска и шило в заднице. С направлением поездки определяюсь в последний момент:
На Север, на Рыбачий? Одна — не хочу!
На Юг, к морю? Слишком близко!
На Запад, в Европу? Вот стану старой и ленивой — тогда возможно, а пока мне интереснее путешествовать по России=)
Ок, остается Восток. Ставлю точку на карте: пусть будет Байкал. Достаточно далеко, достаточно интересно, а на обратном пути можно исполнить давнюю мечту — прокатиться по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России.




Тщательная подготовка и планирование маршрута — это для нормальных людей;) А для упоротых типа меня главное — дорога, а уж интересности сами найдутся. К тому же я не хочу смотреть достопримечательности, я хочу ехать целыми днями в Закат. Ну или в Рассвет, в моем случае=) Нитку крупных городов по пути я знаю очень смутно, но на руле висит китайский навигатор с Навителом, да и местные всегда подскажут короткую дорогу. В итоге маршрут оказался примерно таким:



Многие считают, что эндуро-чекушка годится только для дачных покатушек. А для дальняков — только гусь, только хардкор! В чем-то они правы: после сотни легкая эндурка откровенно не едет (обгоны надо рассчитывать очень тщательно), ветрозащита никакая, свет хреновый (а допсвет поставить — тот еще геморрой из-за слабого генератора), вибрации от одного котла весьма утомительны, боковым ветром по дороге переставляет, на большинстве еще и сиденье а-ля доска… С сиденьем мне повезло изначально — на Райдах оно самое удобное в классе, ветровик удалось найти, допсвет я поставить не успела, а решение остальных проблем — замена мота, к которой я была морально и финансово не готова. На самом деле, мне было настолько плевать на чем и как ехать (лишь бы выбраться подальше от Мск), что сломайся мот за день до старта — поехала бы автостопом.

За день до выезда ставлю ветровик известной грузинской фирмы, меняю резину на свежую Shinko E700 и распечатываю хелп-лист с Синус-форума. Еще я знаю Вадима WhiteMotard из Ё-бурга, а где-то в Новосибе лежит поломанный Андрей Yeti… Боковые сумки на мот я так и не купила, поэтому пришлось упихивать шмот на месяц в луисовский роллбэг. Компрессионный гермомешок из Сплава помог мне в этом нелегком занятии, но косметичку, ноут и фен для волос все равно пришлось оставить дома. Как позже выяснилось, я забыла дома даже сменные кеды*^^*



В прошлых поездках меня очень раздражало терять время на выковыривание фотика сначала из кофра, потом из чехла, поэтому в этот раз я прицепила водонепроницаемый чехол к ветровику на стяжки. Правда, для защиты от влаги надо было достать из потайного кармашка и одеть специальный чехольчик, но я нашла этот кармашек уже после поездки*^^* У меня получалось щелкать фотиком, не снимая мотоперчаток. Следующий уровень — фотографировать на ходу, но мне он пока недоступен=)



За пару дней до поездки мот начал потеть маслом из стыка половинок картера. Ну не отменять же отпуск из-за такой ерунды? Лучше взять баклажку Мотюля побольше на долив! Вон, всякие Тыгыдымы с Трыксами тоже по 200 мл на тысячу км жрут, и ничего)

В бензобаке Райдо в этом сезоне осталась только одна трубочка — «Резерв», вторая «ON» выпала от вибраций. Поставить ее на место мне вечно было лень, поэтому когда на владимирской объездной мот внезапно глохнет после жалких 320 км трассы, я с тоской понимаю, что зря не заполнила резервную канистру. До ближайшей заправки — 5 километров по солнцепеку в гору. На парах бензина заставляю Райдо осилить еще пару километров, потом толкаю «легкую» чекушку в горку метра три и задалбываюсь вусмерть%) С горя пытаюсь тормозить машинки, призывно помахивая пустой канистрой, но они равнодушно объезжают нас с Райдо. Ползущий по обочине спецтранспорт смог предложить только соляру. В голову закрадываются крамольные мысли о звонке ковровским эндуристам. И тут случается Чудо!*____* Путешественница Саша на большом красном Гусе именно в этот момент возвращается домой с югов. Встретить на трассе одинокую девушку-мототуристку — как найти бриллиант на людной улице в час-пик, но мы с ней нашли друг друга!=))))

Крейсерская скорость TT250R — 100-110 км/ч, крейсер R1150GS — 140 км/ч, но я, в отличие от Саши, иду без остановок. В одиночном путешествии есть особый кайф, но все равно я радуюсь как ребенок каждый раз, когда вижу в зеркалах знакомого Гуся*____* После второго или третьего обгона Саша снижает скорость и мы едем вместе до Новгорода. Новгородская объездная заканчивается внезапно: автобан не достроен, выходить на нормальную трассу приходится через разбитую деревенскую дорогу, объезжая по обочине пробки из легковушек и фур. Впрочем, хоть трасса М7 местами перекрыта ремонтом, сильно эпичных пробок на участке Мск-Челны я не припомню.

Перед Челнами звоню парню из хелп-листа в надежде на ночлег, но он оказывается не абонент. Начинает смеркаться. Позади первая тысяча километров — пятнадцать часов езды по трассе на вибрирующей одностволке с минимальной ветрозащитой, 3 остановки на заправку и одна на обед. В усталой пустой голове вертится мысль: «Блин, чё ж делать-то?» Дико неохота ночевать в палатке. В этот момент меня нагоняет тюменский байкер Олег на Спайдере, возвращающийся в родные пенаты после путешествия по Европам. Он дает мне адрес гостиницы в Набережных Челнах и улетает в закат. А я тошню свои 110, мерзну и тренирую ночное зрение. В темноте незаметно катапультируется плохо закрепленная пятилитровка с бензином. Одно радует: судя по отсутствию сзади гудков, визга тормозов и грохота канистра никого не прибила^^

Наконец-то Челны, фонари вдоль дороги и цивилизация! За световой день пройдено больше тысячи километров, скоро я смогу выспаться!*____* Осталось найти нужную гостиницу в незнакомом городе. В Набережных Челнах какая-то странная планировка улиц: широкие бульвары с разделительными полосами в виде газонов, тысяча разворотов прямо посреди этих бульваров, зато налево поворот фиг найдешь.

Утром звоню Вадиму WhiteMotard и спрашиваю, как до него лучше доехать. Он советует махнуть через Пермь, благо там живет Ринат SHARAP. Отлично, давно хотела познакомиться с Ринатом вживую!=) По пути Ижевск, в планах заехать в музей мотоциклов. Блажен, кто верует)


Фото честно потырено из инета, тк мне было влом останавливаться и снимать ее


Позднее утро: светит солнце, в небе плывут пушистые белые облака и парят коршуны, вокруг зеленеют луга и мерно тянут из земных глубин черное золото нефтекачалки… Убаюканная этой идиллией, я не успеваю вовремя затормозить перед ремонтируемым мостом и разбиваю бампер Логану. Попутно ловлю горлом ветровик Райдо и минут 5 вспоминаю, как дышать. Пока ждем ДПС, возвращаю упавшие шмотки на место, цепляю отвалившийся кофр сеткой к багажнику и выправляю выгнутое переднее крыло. Как же я люблю свой неубиваемый мотоцикл!*____* Час до приезда ДПС, еще час на оформление и прикуривание Райдо от гаишной машинки — в музей мотоциклов я уже не хочу.




Ночую я в Краснокамске, в доме Рината и Маши. Гостеприимные хозяева угощают меня вкуснейшим пермским мёдом и рассказывают байки из мотожизни.

Время в Перми перескочило сразу на 2 часа вперед, надо нагонять — благо до Ёбурга всего ничего. Часы в телефоне показывают одно, на приборке — второе, а внутренние биологические вообще говорят «давай еще поспииим-____-».

Где-то между Пермью и Ёбургом Райдо окончательно мутирует в Харлей: теперь мот не только ссыт маслом, но и теряет важные гайки. Шпильку крепления движка он пролюбить не успел, но был близок. В который раз обещаю себе сажать крепеж на Локтайт при сборке.




В Свердловской области меня впервые останавливают на посту ДПС. По словам Вадима, мотоциклистов в этих краях не любят. Мне выпал случай в этом убедиться: «Здравствуйте, инспектор Брблбрвнов. Ваши документы. А почему у вас свет такой тусклый? А где катафот под вашим номером? А чего сам номер такой грязный?..» И зачем я вообще остановилась? Кое-как отболтавшись, продолжаю путь.

Екатеринбург — совершенно не мотоциклетный город. Самый тесный миллионник в России, что странно, учитывая безлюдную тайгу вокруг. В тайге прячутся закрытые военные объекты, поэтому в советские годы в Ёбурге было совсем безблагодатно: то сибирскую язву случайно упустят, то гексоген на ж/д станции взорвут, то радиоактивный дождик рядом выпадет… Машин в городе дофига, мотоциклистов нифига. Междурядье? Не, не слышали. Я раньше думала, что в центре Питера междурядья нет. Это я просто по Ёбургу не каталась=) Даже кольцевая дорога ЕКАД у них не кольцевая, а дугой загибается. Зато в уральской столице есть целых три смотровых, на две из которых Вадим меня свозил=)

Пришло время первой замены масла: на эндуро-чекушке в режиме «трасса» этот гемор каждые 3000 км. Инструменты у меня с собой, но сливать отработку на обочину — не комильфо, и Вадим везет меня к знакомому механику в местный мотосервис. Вообще, ленивую часть моей натуры радовал тот альтруистичный энтузиазм, с которым встречные байкеры помогали мне с обслуживанием мота. Ничего, что зимой я сама меняла расходники, перебирала движок для замены поршневых колец и собирала мот с нуля после покраски рамы, поэтому знаю в своем ржавом корче каждую гайку. Но замена масла в чужом гараже — «отойди, женщина, мы все сделаем сами!»^____^

После ночевки в Ёбурге мучаю навигатор и вспоминаю географию. Какой там у меня по пути следующий крупный город? Тюмень? Омск? А, к демонам всё! Махну через Казахстан по совету Вадима. Тем более у него есть контакт в Петропавловске, а таможню мотоциклисты проходят без очереди^__^ Трехкилометровую пробку из машин перед нашей таможней я нагло объезжаю по встречке. Встаю прямо рядом со шлагбаумом, и тут же вылезает какая-то мерзкая тётка: «А чой-то мотоциклисты вперед лезут?!» На что таможенник устало объясняет скандалистке, что по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

Вечереет. У меня нет ни местных денег, ни карт Казахстана в навигаторе. Благо дорога одна, заблудиться сложно (хотя некоторые ухитрялись^^), а на заправках принимают карты VISA. От ночевки в березовой роще меня спас местный мотоциклист Григорий. Петропавловск — очень маленький город, где на работу нет смысла ездить на моте и все байкеры друг друга знают. У них там девушек-мотоциклисток нет вообще, поэтому мое одиночное путешествие произвело на местных сильное впечатление=) На прощанье Григорий подарил мне литровую баклажку с 98 омским бензином взамен утерянной канистры. Не зарастает народная тропа: омичи ездят в Казахстан за дешевой водкой, а казахи катаются в омскую Икею, попутно покупая нормальный бензин=)



Казахстан запомнился шершавым асфальтом, березовыми рощами вместо степи, встречей с живой лисицей на обочине и огромными стаями грачей, лениво вспархивающих при моем приближении. Влететь в такую стаю на скорости за сотню — незабываемое ощущение! Птицы суматошно мечутся перед ветровиком, а я в панике закрываю газ. Говорят, что при скорости больше 120 они уже не успевают уворачиваться.

Мне нужно пройти около 1000 км за световой день. Время играет против меня, ведь я снова меняю часовой пояс и на дорогу остается на час меньше. Благо трасса прекрасна своей безлюдностью: машин мало, деревень почти нет, из городов только Омск, вокруг которого есть объездная. Вокруг поля сменяются лесами, а солнечное небо после выезда из Казахстана прячется за хмурыми облаками и проливается мерзким моросящим дождем. Ничего лишнего: только я, мотоцикл и дорога. Судя по чужим отчетам, людей в дальних странствиях обычно пробивает на философские раздумья. Я же в пути вместо мыслей о Вечном ору песни, читаю вслух стихи, матерю придурков за рулем встречных машинок и щелкаю клювом на окружающие пейзажи. Sad but true=(



Километров за 400 от Новосиба после обгона очередного тазика я вижу в зеркалах одинокую фару груженого мота, потом еще одного. О, круто, эти мототуристы меня быстро нагонят — ведь нормальные люди на нормальных байках не ездят по ровной трассе 100-110=) Ускоряюсь аж до 115, и фары начинают отставать. Что ж за Ёбрики там так медленно плетутся? О_О (дада, все, кто ездит медленнее — тошноты, а кто быстрее — самоубийцы:-D) Любопытство сильнее спешки, закрываю газ и пропускаю их обоих. Номера чужие — крестики какие-то на красном поле, и моты ни разу не Ёбрики, а трушные турынды в полном фарше — XT660R и XT660Z Tenere. Может, сломались? На заправке подкатываю к ним и на школьном английском предлагаю помощь. (Раньше я волновалась, как буду общаться с местными, когда выберусь заграницу. Теперь я спокойна: иностранцы мой пинглиш точно не поймут, буду учить английский объясняться жестами и рисунками:-D)

Швейцарцы Лоренс и Филипп откатали уже под 25000 км по России, исполняя давнюю мечту. Отчаянные парни: ломануться через огромную чужую страну, почти не зная языка (один знает русский как я английский, второй вообще don't understand) и без поддержки в лице местных мотобратьев. Разумеется, предлагаю им ехать вместе до Новосиба и остановиться в гостях у местных. Я тогда сама точно не знала, где буду ночевать, уверена была только что не останусь на улице в обнимку с мотом. Это особенность русского мототуризма сильно поразила швейцарцев. Кажется, традиции бесплатной помощи незнакомым байкерам у них не сильно популярны. Наверно, это еще в СССР зародилось: огромная страна, огромные расстояния, надо было быть особо упоротым, чтобы махнуть через тысячи вёрст на ломучем советском мопеде, а таким людям лучше тусоваться вместе и помогать друг другу.



На вопрос о скорости — Why are you ride so slow? Your bikes can ride faster, I know! — эти цивилы с серьезным видом отвечают: «Дорожная полиция!» Черт, кажется швейцарцы всерьез верят, что наши гайцы устроят голливудскую погоню за ними при превышении в пару десятков км. У них-то за превышение в тюрьму сажают, штрафы драконовские на каждый чих влево и междурядье запрещено. Пытаюсь объяснить европейцам, что «they never stop bikers!» и под Новосибом случайно подтверждаю это на практике, выезжая из кафешки через двойную сплошную перед демонстративно отвернувшимся гаишником.

Первое впечатление от Новосибирска — блин, как будто в Москву вернулась!=) Проспекты такие же широкие, развязки такие же противные, пробки такие же стоячие, многоэтажки такие же серые, зато камер больше раза в три-четыре и в междурядье водители смотрят как на упыря. В Москве народ к мотоциклистам попривык уже, почти у каждого или знакомый на двух колесах гоняет, или мечта о моте в глубине души прячется.

Замечательный Андрей Yeti даже лежа дома со сломанной ногой ухитряется помогать проезжим мототуристам. Именно он дал мне номер парня, который проводил нас до новосибирского байкпоста клуба «Wildriver» — эти гостеприимные ребята организовали приют для мимоезжих мотоциклистов. Швейцарцы до 5 утра налаживают межнациональные контакты с помощью универсального жидкого переводчика, а меня в 8 утра уже ждет дорога. Нужно бы остаться, познакомиться с Йети вживую, посмотреть город, но меня тянет к цели невидимым магнитом и в голове набатом бьется «вперёд!». Город на Оби провожает меня мелким холодным дождем. Я снова еду по краю рассвета, и неважно, что будет потом. Объезжаю пробки по обочине в деревеньках под Новосибирском и вырываюсь на пустую двухполоску Р384. В отличие от загруженной федералки М53, здесь практически нет машин и фур. Кафешек, заправок и достопримечательностей тоже нет — только поля. Заросшие лесом сопки и серпантины начнутся после Кемерово, там же снова появятся длинные караваны из фур, которые так муторно обгонять на чекушке.

Под Красноярском во время обгона у меня внезапно глохнет мот. Минутка панического ужаса — ну все, докаталась! Вокруг тайга, машины ездят редко, до ближайшего города пилить и пилить… Я уже представила ночевку в сибирском лесу с переборкой мота и благодарными зрителями-медведями, но минут через пять Райдо завелся и поехал, как ни в чем не бывало. Кажется, зря я так резко выкрутила ручку при обгоне. Поэтому когда за десяток километров от Красноярска мот снова глохнет, я только философски вздыхаю. На этот раз все оказалось прозаичнее: всего лишь кончился бензин. Благо в кофре нашлась запасная баклажка от щедрого Григория=)

В Красноярске меня ждет почетный ёбровод и автостопщик Влад Rossomax. Он знает телеги на 300 км, телеги на 500 км, телеги на тысячу км и еще много разных интересных вещей*___* Позади шесть дней подряд по 10-12 часов езды без остановок и еды (только ужин, только хардкор!). Моя выносливость на пределе, поэтому даю себе передышку на день. Хорошо кататься в одиночку — хочу еду в Закат, хочу не еду=) В качестве отдыха неспешно добираюсь до Красноярской ГЭС и обратно, по серпантинам мимо Енисея. Плевать, что меня обгоняют даже маршрутки — эти потрясающие места стоит запомнить получше!


Серпантин на трассе «Дивногорск-Абакан»


Из всех крупных городов по пути Красноярск понравился мне больше всего. Уютный, зеленый город, очень душевный. Надеюсь, я еще вернусь сюда.


Красноярская ГЭС


Еще в Москве я краем уха слышала про какие-то столбы рядом с Красноярском. Когда я спросила у Вадима WhiteMotard, что конкретно там интересного, тот удивился: «Разве тебе неинтересно посмотреть на скалы в тайге?» Ну ок, скалы так скалы. Тогда я еще не представляла масштаб и красоту этого места. Площадь заповедника «Столбы» — 47000 гектаров, это больше площади города Красноярска. Туристов пускают не везде, но все равно там рай для любителей пеших прогулок. Кмк, на Столбы имеет смысл ходить на неделю с палаткой и едой.



Местные жители рады меня видеть=) Впервые вижу бурундуков так близко.



На штурм заповедника я тащусь в тяжеленных кроссовых мотоботах и плотных мотоштанах (весь шмот черно-пыльного цвета, по-дефолту) и без капли воды в запасе. Два километра до первого кордона легко идти, весело помахивая шлемом с фотиком внутри. Но сибирское солнце быстро заставляет меня пожалеть об отсутствии живительной влаги. Мне фатально не везет: в понедельник все кафешки-палатки закрыты. Я привыкла к московским паркам, где хоть чёрта лысого за деньги можно приобрести, но здесь вожделенную воду просто негде купить. Где-то посередине пути, после особенно крутой лестницы, я сажусь на скамейку и понимаю, что больше не в состоянии сделать ни шагу. На мое счастье, мимо спускается добрый человек и в ответ на вопрос «Где здесь воду можно найти?%)» дарит (!) мне непочатую бутылку минералки. Этим поступком он очистил свою карму на тысячу лет вперед! Так искренне и горячо я еще ни за кого не молилась. До конца подъема я успеваю осушить эту бутылку, а потом снова наполнить ее в роднике на вершине.



Для защиты корней деревьев от вытаптывания проложены живописные деревянные лестницы. Повсюду висят плакаты с предупреждениями о клещах, медведях и прочей живности. Говорят, раньше из кустов выглядывал муляж медведя в натуральный рост, и впечатлительные туристы при встрече с ним в темноте откладывали неиллюзорное количество кирпичей.



После семикилометрового подъема наконец-то появляются первые скалы. У каждой скалы в заповеднике есть свое имя, на них постоянно тренируются альпинисты и проходят соревнования. За 150 лет сформировалась особая неформальная тусовка — столбисты.


Скала «Слоник», почему-то похожая на ёжика






Первый столб



Первый столб с другого бока









Вид на тайгу со Второго столба






Скала «Перья», символ заповедника «Столбы»


По легендам, зажатый между скал камень когда-нибудь упадет либо на святого, либо на грешника. Я склоняюсь к первому варианту, тк грешников под ним наверняка гуляло немало;)

Скала «Львиные ворота» и камень грешника


Заблудиться в трех соснах — умеем, могем, практикуем! Предложенную Владом карту я забыла в прихожей, телефон на андроиде мгновенно съел свою батарейку, навигатор продержался не намного дольше. Чем я думала, когда пошла за парочкой явно неместных людей, один из которых «знает короткую дорогу» до канатки? Эндуристы даже без мотоцикла способны найти себе приключения в лесу!=) Уже на закате после пары часов блужданий по косогорам и заболоченным речушкам мы вспоминаем, что все ручьи впадают в Енисей, и выходим по руслу до цивилизованной тропы. Я вытряхиваю из шлема приблудившегося паука и осматриваю себя на предмет энцефалитных клещей. Отдых удался, теперь меня ждет Байкал!*____*



Продолжение следует…
Администратор запретил публиковать записи.
Спасибо сказали: Winter, ivanemelin, Sergey1973

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62697

  • Al038
  • Al038 аватар
  • Вне сайта
  • Писатель
  • TTR Raid
  • Сообщений: 171
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 6
de_laerra, ты молодец! Не терпится прочитать вторую часть про родной Иркутск и Байкал:-).
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62698

  • ivanemelin
  • ivanemelin аватар
  • Вне сайта
  • ГУРУ
  • Yamaha TT600R 1999, KTM EXC125 2009
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 67
  • Репутация: 10
давай ещё....
Dobroe Enduro
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62712

  • ivanemelin
  • ivanemelin аватар
  • Вне сайта
  • ГУРУ
  • Yamaha TT600R 1999, KTM EXC125 2009
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 67
  • Репутация: 10
Рин, ну не мучай, где продолжение?
Dobroe Enduro
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62713

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
ivanemelin пишет:
Рин, ну не мучай, где продолжение?
как только напишу - сразу выставлю)
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62715

  • ptkatchev
  • ptkatchev аватар
  • Вне сайта
  • ГУРУ
  • TTR250ОЕ, Aprilia RXV 4.5, Pony 150MX
  • Сообщений: 1329
  • Спасибо получено: 133
  • Репутация: 40
Хотелось сказать - "ну ты мужик!" Но не в тему по ходу :lol:
Не каждому мужику такое осилить.. Круто, что говорить.
Ждем продолжения!
Последнее редактирование: 9 года 4 мес. назад от ptkatchev.
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62729

  • maj
  • maj аватар
  • Вне сайта
  • Мастер
  • Пешеход)))
  • Сообщений: 483
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 5
de_laerra, Рин, браво!!! Жду продолжения!
Ещё одно подтверждение, что ездить можно на всем, было бы желание! Кому-то чекушки хватит, а кому-то и трансальп ниеедет. Ну а про то, что в одиночку... Ну есть в этом плюсы, и иногда мне кажется, что их больше, чем минусов.
Последнее редактирование: 9 года 4 мес. назад от maj.
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62733

  • нахимов
  • нахимов аватар
  • Вне сайта
  • Писатель
  • ое+бак,седло райд+колеса21*18и17*17
  • Сообщений: 42
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 2
судя по карте мы живем в "диких землях за уралом" :) очень улыбнуло.поездка класс!!!респект и уважуха!а в одного,по дорогам (как по мне)ездить легче
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62754

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
Я выезжаю из Красноярска поздним утром. Китайский навигатор ведет меня вдоль Енисея, и дорога повторяет причудливые изгибы реки. Трассу М53 «Байкал» активно перестраивают, поэтому участки свежего асфальта часто меняются на пыльные грунтовки объездов. Где-то на стыке двух областей асфальт кончается надолго. Огромные ямы, булыжники, гравийка и грейдер — не проблема для эндурика, но я не ожидала, что бездорожье начнется уже на федеральной трассе.

Повсюду облака мелкой серой пыли, мгновенно засирающей мот и экип, залепяющей визор. Хорошо хоть подшлемник служит респиратором, чихать и телепортироваться на моте не слишком приятно) Машинки тащатся со скоростью пешехода и радуют внезапными маневрами по объезду особо глубоких ям. Обогнать получается не всегда: дорога довольно узкая и встречка не дремлет. Посуху здесь можно проехать даже на чоппере, но в дождливую погоду красная глина превращает землю в каток. И это не считая ям в пол-колеса и глубже, в которых так легко угробить литые диски.


Федеральная трасса Байкал, фото из инета (не самый эпичный участок)


Самые отмороженные водители водятся в Иркутской области. Наверно, двухполоска проявляет в людях скрытые суицидальные наклонности. Повелители праворульных корыт с самурайской отвагой выходят на обгон в конце подъема или в закрытых поворотах прямо после знака «Обгон запрещен». Мотоцикл на встречке не считается достойным препятствием: не трамвай, подвинется. Да эти психи даже фуры на таран берут! Несколько раз видела, как дальнобойщики пропускали таких самоубийц, съезжая на обочину. А чОткий пацанчик на чОрном жЫпе пролетал между попутной фурой и встречной, ловя себе в карму лучи добра от обоих водил.

В Иркутске меня отправили к хозяину мотобара MoToR Жене Жижику и его супруге Татьяне. Бар-Мотор — очень харизматичное место, одни рисунки на стенах чего стоят!=) Почти все мотопутешественники проезжают через него. Я слышала о неких упоротых дроздоводах, варивших в Иркутске лопнувший подрамник перед штурмом Магадана, а в баре видела автограф Сани kossak, ехавшего из Киева до Владика на китайском недочоппере. Местные приютили его после падения в кювет (очередной «умник» на БЧД пошел в лоб на обгон, и Сане пришлось уходить на обочину).



Мне говорили, что Иркутск — большая деревня с деревянными домами в центре, и там не найдешь даже мотомасло, не то что расходники и запчасти. Вранье! Деревянные дома в историческом центре — декоративные, и с мотозапчастями проблем нет (Китай рядом;)) В первом попавшемся мотомагазе нахожу три сорта колбасы масляных фильтров для ТТРа и полусинтетику Motul.

Ночью — покатушки по городу и пьянка, днем — яростный торг за кеды на китайской барахолке, покупка расходников, замена масла и чистка-смазка цепи. Странно, но после замены масла на полусинтетику течь из стыка картера прекратилась. Цепи DID VX2 уже 20000 км, и смазывала я ее крайне редко. До конца поездки должна дотянуть. При замене масла вижу на фильтре каплю мелкодисперсной стальной пыли. Подшипники колена, шестеренки коробки, стальные диски сцепы?.. Плевать!

Дождь льет третий день подряд, но мне некогда ждать хорошей погоды. До финиша осталось всего 300 км. После пройденных пяти с половиной тысяч — это как за хлебушком в соседний магаз скататься=) Безлюдная дорога пересекает поля, петляет между заросших ельником сопок и выходит в прибрежную степь. Последние километров пятнадцать до парома асфальт мутирует в грейдер, но местные пузотерки накатали ровные объездные грунтовки в окрестных полях.




Таким я впервые увидела Байкал


Очередь на бесплатный паром я нагло объезжаю слева. Мне повезло: вчера паромы вообще не ходили из-за плохой погоды.

На пароме


Если Байкал — это сердце Сибири, то Ольхон — сердце Байкала. По преданию, именно здесь появились первые буряты, здесь же получил свой дар первый бурятский шаман. Древние духи Байкала обитают на острове рядом с людьми, а шаманы в разноцветных одеждах пляшут на закате под звуки бубнов, варганов и прибоя. Сюда спустился с неба главный из ханов — Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю Богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. Сюда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят».



После холодного дождливого Иркутска солнечный Ольхон кажется Раем. Страшная дорога от парома до Хужира, которой пугали меня иркутские байкеры, оказывается в меру разбитым грейдером. Больше газу — меньше ям! На скорости 80-90 почти не трясет, но у меня не получается все время ехать быстро, отвлекают красивые пейзажи.




Объездную грунтовку в поле охраняют местные жители


Представьте мое удивление, когда после превозмогания грейдера я встречаю на въезде в Хужир парня из Хабаровска на жирном круизере. Я всегда знала, что чоппер — это большой и медленный эндуро!=)

Оплот цивилизации на острове Ольхон — деревня Хужир. Тут всего лет десять назад провели электричество, поставили заправку типа «Ослинаямочаойл» с 92м и дизелем, возвели вышки сотовой связи, а недавно снова открыли аэропорт. Основной промысел местных после закрытия рыбозавода — туризм, поэтому с жильем проблем нет. Я заселяюсь на турбазу и иду осматривать окрестности.

Вид из окна домика на турбазе





Первым делом спускаюсь на пляж к озеру. Хотя какое это озеро, настоящее море же!=) И галька совсем морская, и прибой как на море «шурррх-плюх» делает, и вода прозрачно-зеленая. Нет только запаха йода и водорослей.













На высоком мысу стоят сэргэ – столбы для коновязи. Буряты метили такими свою землю. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья». На столб наносились три кольцевых канавки: верхняя для лошадей небожителей, средняя – для лошадей земных людей, нижняя – для лошадей представителей подземного мира. Каждый из 13 столбов обвязан разноцветными лентами сверху донизу. Считалось, что когда ветер колышет ленточку с написанными на них старомонгольским вертикальным письмом молитвами, тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Для туристов существует упрощенный вариант ритуала: просто повязать цветную ленту, без всяких надписей, и бросить духам медную монетку. Экскурсовод рассказывал про 13 шаманских родов, которым принадлежат сэрге. Но ходят слухи, что эти столбы установила местная администрация для привлечения туристов.

Сэрге


Визитная карточка Байкала — Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии. Рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили мертвых шаманов. В пещере внутри скалы приносили жертвы и давали обеты, а после распространения буддизма туда принесли алтарь Будды. И шаманы, и ламы сходятся в том, что это Место Силы. Шаманы считали, что здесь обитает эжин-хозяин Ольхона Хан Хутэ-баабай, а монахи верили, что внутри живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения.

Вид на скалу Шаманку с мыса Богатырь


Ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу. Известный российский ученый В.А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу: ":но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник — бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое".



Женщинам запрещалось даже приближаться к мысу, то ли во избежание осквернения святыни, то ли в целях уберечь их от влияния духов. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Не знаю почему, но меня даже не тянуло спуститься и осмотреть скалу поближе или залезть в пещеру.

Скала Шаманка и мыс Бурхан


Я жалела только, что не увидела танцующего с бубном шамана. Но при разборе фоток после поездки на пляже рядом со священной скалой заметила фигурку в характерных одеждах. Никогда не получалось одновременно фотографировать и созерцать окружающий мир во всей полноте, вечно упускаю важные детали=\






Скала Богатырь





Еще в Иркутске прекрасная девушка Зелёнка подала мне отличную идею: не вязать ленты на сэрге, а покормить чаек. Ведь столбы поставили люди, а чайки были здесь всегда. И можно попросить местных Богов о чем-то хорошем и подкинуть хлеб наверх к Небу. Голодные чайки прекрасно умеют ловить еду в полете.







На этой фотке есть всё: чайки, катер и дельтаплан


Утром я выезжаю на экскурсию на УАЗике на мыс Хобой, самую северную точку острова. Можно было бы скататься одной на моте, но кто б мне тогда столько интересных вещей рассказал?=)



Завтракаем мы в полузаброшенной деревне Песчанка. Раньше здесь располагался филиал ГУЛага. Осужденные жили в бараках и ловили рыбу на благо Хужирского Маломорского рыбного завода. Деревню за каких-то 20 лет занесло песком с моря, и люди покинули ее. Теперь тут только кафешка для туристов, пара домиков и сгоревший причал.




Останки сгоревшего причала


Я почему-то думала, что экскурсионный УАЗик окажется 464м, как на юге. Но тут из-за поправки на климат основной транспорт — серая буханка.

Буханка смотрит на тебя как-то грустно и в то же время с недоумением


Следующая видовка — скала Саган-Хушун, известная так же как «Три брата». По легендам, разгневанный Байкал превратил своих сыновей в камни. А вот мотивы этого поступка разнятся в разных изложениях: по одной версии Байкал прогневался за укрывательство дочери Ангары, которая убежала к Енисею, по другой — сыновья в образе орлов съели павшую лошадь. Есть еще версия, что Байкал превратил в камни только двух братьев, а третий за компанию попросился сам.









Асфальта на острове нет и не было никогда. Есть грейдер, грунтовки, довольно глубокий песок рядом с Песчанкой и колеи от УАЗиков в лесу. Да, кататься по Ольхону на эндуро или кроссаче — самый кайф, но при должной мотивации можно проползти остров из конца в конец и на дорожнике с полулысой резиной. Навскидку припоминаю отчет сумасшедших новичков на сибихах. Они — смогли=)




Череп неведомого зверя на мысе Дамнурий










Мыс Хобой (по-бурятски «клык») — самый северный мыс на острове Ольхон. Говорят, что со стороны моря он похож на женский профиль, поэтому местные называют скалу Девой. Жадная бурятка попросила у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу, а те со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу.

Мыс Хобой



Мыс Хобой с другого ракурса











Байкальских нерп у берега не видно: не сезон. Надо было скататься в нерпинарий в Иркутске. Тамошние нерпы по мимимшности не уступают котикам, совам и енотам, а благодаря дрессировке умеют играть на трубе и рисовать акварельки.



Мыс Хобой находится рядом с самым широким местом Байкала, и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег. Наверно, здесь потрясающе красиво встречать рассвет: солнце будет вставать прямо над озером.



Подобные каменные пирамидки я во множестве встречала на алтайских перевалах. Разноцветные ленточки не всегда под рукой, а взять камень с подножия и принести его в дар хозяину перевала может каждый.





Безотказная буханка привозит нас на восточный, обрывистый край острова. Песчаные пляжи остались на другом берегу, здесь же прибой бьется об об отвесные скалы.












Неофициальное название мыса Шунтэ-Левого — мыс Любви. Местные гиды придумали сказку: посещение этих скал излечивает от бесплодия, слабоумия и доверчивости. Желающим родить мальчика нужно гулять по левой части мыса, а девочку – по правой.

Мыс Шунтэ-Левый


На обратном пути экскурсовод показывает нам цветущий шалфей и жалуется, что скоро понаехавшие олигархи-москвичи захватят пол-острова своими турбазами. Говорят, что москвичей в провинции не любят. Но я лично не сталкивалась с негативом в свой адрес, хотя на номере мота красовался 77 регион. Наверно потому, что мой дешевый байк и потрепанный экип слегка диссонируют с образом типичного мааасквича:-D



Два дня отдыха на Ольхоне пролетели незаметно, но отпуск не резиновый и пора выдвигаться в обратный путь. Заехать в Ергаки я уже не успеваю, лучше оставлю побольше времени на Алтай. Возвращаюсь той же гравийкой, обгоняя местные буханки.



По пути заезжаю пообедать в позную. Байкальского омуля я уже ела (вкусный, как любая свежая рыба), надо еще попробовать знаменитые позы. Позы оказываются всего лишь разжиревшими пельменями. На этом топливе я пролетаю Иркутск, Усолье и как-то незаметно проезжаю 700 км до Тулуна. Предлагаю помощь спортоводу Андрею на обочине, но он просто фоткает мот на фоне заката. А вот мне его помощь в поиске дешевой гостиницы очень пригодилась!=) Андрей-то вообще сначала предлагал мне диванчик в местном клаб-хаусе, упоминая про каких-то киевлян, ехавших в Магадан. Но мне неохота общаться с людьми, поэтому выбираю гостиницу.



Выезжаю поздно. Сигналке всю ночь чудились угонщики, она глючила и пищала брелком, высадив маленький аккум Райдо. Около часа прыгаю на кике, попутно подстраивая смесь. Победа! Еду наперегонки с грозовой тучей и пару раз попадаю в сильный град на скорости за сотню. Оказывается, на такой скорости градины бьют не хуже резиновых пуль! Ору в шлем от боли и неожиданности и прикрываю газ до 70.

На каком-то ж/д переезде встречаю знакомых швейцарцев Филиппа и Лоренса. Разворачиваюсь и нагоняю их, чтобы обменяться впечатлениями. Они уже были на Алтае и проехали в Хакасию через Тыву. Дикие места. «People all drank like zombies. They stole my cigarettes», — жалуется Филипп. Вместо одной сигареты местные гопники отжали у европейских туристов полпачки. Мне почему-то смешно: подумаешь, сигареты… Пусть радуются, что мот вместе с кофрами не унесли)



Перед Канском нагоняю целую группу эндуристов из Хакасии: Дигри, Серов и 2 Райда. Свои люди!*____* Они возвращаются домой с Ольхона. У дедушки на Серове потек сальник ведущей звезды, поэтому они едут не больше 80 км/ч. Пристраиваюсь за ними. После моих 110 как-то очень медленно, хотя я и отстаю от них иногда при обгонах или по тем жутким ямищам%) Советуюсь по выбору дальнейшего маршрута. «Даже не суйся в Тыву одна!» — отвечают мне. Местным виднее, поеду через Кемерово и Новокузнецк. Они обращают внимание, что передняя фара у Райдо как-то странно вниз смотрит. Внутренняя резьба сорвалась, приходится периодически поправлять фару кулаком. Днем-то пофигу, а вот вечером это безумно раздражает.

Оказывается, ТТРы в Хакасии довольно популярны=)


Дорога легла хорошо, поэтому Красноярск я объезжаю и чешу еще 150 км до Ачинска. Чем больше я проеду сейчас, тем меньше останется до Алтая*____*

ЗЫ Уже на Алтае по местному ТиВи я увидела нашумевший ролик про спасение ольхонского суслика. И почему я там таких забавных зверушек не встречала?=)


Продолжение следует…
Последнее редактирование: 9 года 4 мес. назад от de_laerra.
Администратор запретил публиковать записи.
Спасибо сказали: Winter, ivanemelin, ptkatchev, shevspb

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62755

  • Al038
  • Al038 аватар
  • Вне сайта
  • Писатель
  • TTR Raid
  • Сообщений: 171
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 6
Наконец-то дождался! "...Самые отмороженные водители водятся в Иркутской области. Наверно, двухполоска проявляет в людях скрытые суицидальные наклонности. Повелители праворульных корыт с самурайской отвагой выходят на обгон в конце подъема или в закрытых поворотах прямо после знака «Обгон запрещен». Мотоцикл на встречке не считается достойным препятствием: не трамвай, подвинется. Да эти психи даже фуры на таран берут! Несколько раз видела, как дальнобойщики пропускали таких самоубийц, съезжая на обочину. А чОткий пацанчик на чОрном жЫпе пролетал между попутной фурой и встречной, ловя себе в карму лучи добра от обоих водил..." Это точно про наших:-)!


"...Филиал ГУЛАГа..." Улыбнуло:-).



Странно, почему ты не встретила сусликов? Их полно на Ольхоне! Особенно возле озера Шара-Нур.
Последнее редактирование: 9 года 4 мес. назад от de_laerra.
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62758

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
Al038 пишет:
Странно, почему ты не встретила сусликов? Их полно на Ольхоне! Особенно возле озера Шара-Нур.
Не знаю, наверно они от меня прятались) Вообще ни одного не видела, ни когда на моте каталась, ни на экскурсии.
Только на Алтае впервые их вблизи рассмотрела, они там прям дорогу перебегали
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62760

  • Kost_Hvost
  • Kost_Hvost аватар
  • Вне сайта
  • Писатель
  • Yamaha TT-R
  • Сообщений: 197
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 30
Здорово! Назови даты прибывания в Иркутске? :)
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62761

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
Kost_Hvost пишет:
Здорово! Назови даты прибывания в Иркутске? :)
если я не налажала с подсчетом, то 20 августа вечером приехала, 21 гостила в бар-моторе, а 22 выдвинулась на Ольхон
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62766

  • ptkatchev
  • ptkatchev аватар
  • Вне сайта
  • ГУРУ
  • TTR250ОЕ, Aprilia RXV 4.5, Pony 150MX
  • Сообщений: 1329
  • Спасибо получено: 133
  • Репутация: 40
А поселочек у переправы на Ольхон разросся за 20 лет , однако ))) не помню, как называецца :blush:
Тогда там была только артель рыболовов и что-то наподобие турбазы на пару тройку домиков.

Отличный отчет, будто снова оказался в тех краях!
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62767

  • MikroN
  • MikroN аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • За ВДВ!
  • TTR, XJ900S, колясыч-грязер
  • Сообщений: 2198
  • Спасибо получено: 73
  • Репутация: 34
по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

это правда? реально на законодательном уровне это право закреплено? :)

Фотки красивые. спасибо!

Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы
8-926-7О3-26-74 Сергей
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 4 мес. назад #62769

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
ptkatchev пишет:
А поселочек у переправы на Ольхон разросся за 20 лет , однако ))) не помню, как называецца :blush:
Тогда там была только артель рыболовов и что-то наподобие турбазы на пару тройку домиков.
На фотке соседний поселок, Сахюрту со смотровой было не видно. Но она действительно сильно изменилась с твоего последнего визита: там сейчас около сотни домов, магазины-кафешки-гостиницы-цивилизация)
.

MikroN пишет:
по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

это правда? реально на законодательном уровне это право закреплено? :)
неа, насколько я знаю - нет=) у каждой страны свои правила. но мотоциклисты видно так часто парили этой конвенцией мозг таможенникам, что у тех сработал условный рефлекс))
вот тут пост и комменты интересные на эту тему
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 3 мес. назад #62931

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
Солнце осталось где-то на Ольхоне. Управляю мотом на автомате, с трудом стряхивая с себя сонную хмарь. Утро перестает быть томным в Мариинске: я объезжаю стоячую пробку на жд/переезде по встречке через двойную сплошную и натыкаюсь на местных гаишников. Пузатый дяденька радостно машет мне полосатой палкой. Отворачиваюсь и спокойно еду дальше. Тратить на него время, выкручиваться, в чем-то убеждать — леееень%) Гаишникам тоже лень устраивать мне справедливое возмездие, и они остаются на прикормленном месте. Километров через 20 я увижу в зеркалах бело-синюю машинку, но за мой они ехали или по своим делам, я так и не поняла. На всякий случай обгоняю несколько фур в довольно плотном трафике и менты отстают.

В Кемерове трасса М53 проходит прямо через город. Навигатор говорит ехать в одну сторону, указатели — в другую. Я туплю, пару раз пропускаю нужный поворот, но какими-то задворками через частный сектор и промзону все-таки выезжаю на скоростную магистраль до Ленинска-Кузнецкого. Не ожидала увидеть в Сибири подобный шикарный автобан: четыре полосы и разделитель между ними, камеры, электронные табло с погодой и скоростью движения, новенький асфальт… Жаль, что он так быстро кончился.

Хотя лично я не слишком люблю автобаны, мне гораздо больше понравилась уютная тополиная аллея на въезде в Новокузнецк. Марк из хелп-листа уже ждет меня в центре города, надо только найти мотомасло и смазку для цепи. Пришло время очередной замены, уже третьей%) Попутно Марк рассказывает мне о том, как нашел ночлег во время путешествия, просто позвонив по телефону из афиши какого-то мотофеста. До таких скиллов общения с людьми мне пока далеко=)

О близости Кузбасса напоминают плакаты «С наступающим Днем шахтёра!» и забавные названия поселков типа няш-мяш «Чугунаш». Больше ничего забавного в Таштаголе и окрестностях нет. Серый унылый городок с угрюмыми неприветливыми людьми жмется вдоль реки.

Мое впечатление от Таштагола выражает эта картина Васи Ложкина


Я напрасно верила в чудесную силу непромокаемого мембранного экипа: штаны Revit Sand не выдерживают затяжного ливня, куртка Macna Lunar тоже сдается. Приходится напяливать дождевик и греться едой в привокзальной кафешке. Мусорные пакеты внутри мотобот спасли мои ноги от дождя, но от холода они не спасают. Перфорированные кожаные перчатки промокают быстро и основательно, хорошо хоть подогрев ручек догадалась перед сезоном поставить.

«Короткий» маршрут Навитела выводит меня за город, на какую-то полузаброшенную грунтовку. Я проезжаю метров 5 по скользкой глине, покрышки превращаются в слики и мы вместе с Райдо плюхаемся на бок в самую большую и грязную лужу. Короткая дорога, чтоб ее. Теперь я знаю, как выглядит мой личный ад: под моросящим дождем в одиночку вытаскивать неподъемный мот из месива чавкающей рыжей глины, поскальзываться, падать и начинать все сначала. На улицах — никого живого, только слышен где-то вдалеке собачий лай и серые хибары слепо пялятся закрытыми окнами. Тлен, уныние и безысходность. После получаса бесплодных попыток пришлось стучаться в один из домов и звать на помощь местного жителя. Нет, так-то я умею поднимать свой мот самостоятельно. Сразу после покупки я выехала на поле, аккуратно толкнула мот и подняла его. Да и потом не раз приходилось поднимать мот после падений во время покатушек. Но видимо на груженый мот, плавающий в скользкой грязи, действуют какие-то другие законы физики, да и больная спина живости не прибавляет=(

Мало поднять мот, теперь его надо завести и уехать наконец из этого ада. Бензин вытек из поплавковой камеры карба, свечу залило, а я не дала ей просохнуть и слишком рано начала мучать стартер, высадив маленький аккум. Еще час я пытаюсь завести Райдо с кика и с толкача, но это бесполезно. Мот упорно не хочет ехать. Я его понимаю, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Это даже не дождь, а какая-то водяная взвесь в воздухе висит. Улицы пустые: ни людей, ни машин, никого нет. Меня спас случайно проезжавший мимо мужик на внедорожнике, разрешивший прикуриться от своего аккума.

Примерно так я ощущала себя, выбираясь из Таштагола. Картина все того же Васи Ложкина «Покидая говнищенск».


Оказывается, я проехала нужный поворот. Надо было выбирать в навигаторе «быстрый» маршрут, а не «короткий». До ближайшего крупного поселка около сотни километров мокрой гравийки, глубоких луж, огромных колдобин и убитого асфальта. На стыке областей дорога превращается в направление.

Где-то на перевале я падаю снова: на скорости около 70 после поворота случайно выхожу из колеи и мот моментально зарывается в округлый скользкий гравий. Руль пляшет в руках, вернуться в колею я не успеваю и по инерции рыбкой лечу вниз по дороге, а мот заваливается на бок и остается лежать наверху. Снова унылый мелкий дождь, промокший холодный экип, безлюдная дорога, Райдо валяется колесами вверх и поднять его я не могу.

Мне повезло: минут через 5 после падения мимо проезжают туристы и помогают поставить на колеса мот. Я прикуриваюсь от аккумулятора их машины и медленно ползу в сторону Турочака. Лапку КПП погнуло об мою ногу при падении, и у Райдо осталась только одна передача: первая. Крепление навигатора тоже не выдержало испытаний, но дорога тут одна.

Часа через полтора мы с Райдо на «бешеной» скорости 30 км/ч въезжаем в оплот цивилизации — село Турочак. Тут меня нагоняет и внезапно предлагает помощь местный парень на китайском клоне Ёбрика. Я уж не знаю, на что он среагировал — на чужие номера, груженый мот, веселое мигание аварийки или мои несчастные глаза — но этот добрый человек выправил мне лапку в своем гараже и приколхозил навигатор прямо на приборку. До Телецкого озера осталось всего 70 км нормального асфальта.

Река Бия и нормальный асфальт


На северном берегу Телецкого озера практически курорт. В двух разделенных Бией поселках сдается почти каждый дом. Хозяев смущает мой непрезентабельный вид (даже шлем изнутри ухитрился испачкаться в рыжей глине), поэтому жилье удается найти не сразу. В конце концов случай выводит меня на базу к местным квадроциклистам — уж эти-то парни точно не боятся грязи))

Утро начинается с чистки-смазки цепи, проверки уровня масла/давления в шинах и регулировки карбюратора. В глухой алтайской деревне спреев Motul не найти, но добрые квадроциклисты быстро скатались в местные автозапчасти и задарили мне синюю молибденовую смазку. "… для цепных приводов и механизмов" — вполне подойдет. Все равно цепь уже убита и поздно пить Боржоми. До меня не сразу дошло, почему карб так тупит при настройке: винт холостого хода и тросики газа забило подсохшей глиной после падения.

Изначально я хотела найти катер и сплавиться по Телецкому озеру вниз, в долину Чулышман, а из нее выйти на Чуйский тракт, но дождь заставил меня скорректировать планы. Мне хотелось запомнить Алтай теплым и солнечным, а не унылым, холодным и дождливым. Пришлось сменить маршрут в соответствии с прогнозом погоды. Пусть будет сначала Чуйский тракт, потом долина и озеро. Получаю ЦУ от Йети: «бойся пьяных алтайцев, не ночуй в палатке, закрывай ворота для скота после проезда и наслаждайся алтайскими красотами».



На перекрестке рядом с поворотом на Горно-Алтайск меня снова останавливает гаишник. Ему скучно стоять одному, а тут явно не местный байкер едет — хоть какое-то развлечение=) После стандартных вопросов типа «что, прям из самой Москвы?/не страшно одной без оружия?/как муж-то отпустил?» он желает мне счастливого пути.

На перевал Чике-Таман я выезжаю уже на закате.




Старый Чуйский тракт

Как-то очень быстро темнеет. Я еду по узкому 1,5-полосному серпантину над Катунью в полной темноте, фара опять смотрит в землю. Слева обрыв и река, справа скала. Страшновато, но сворачивать некуда. И почему этот промежуток между «пора искать место для ночевки» и "&^@#$, нихрена не видно же!" у меня вечно получается таким коротким? Навител подсказывает о гостинице с забавным названием Чуй-Оозы. «Гостиница» оказывается комнатой без мебели с одной кроватью и туалетом на улице, но мне плевать на отсутствие удобств.



Так как самые красивые места я проехала в темноте, снова возвращаюсь до перевала Чике-Таман. По пути замечаю деревянный Ининский мост — первый двухцепной висячий мост в мире, построенный силами заключенных Сиблага:








Много лет назад высокогорное озеро размыло естественную плотину ледников и гигантская стометровая волна пронеслась по долинам рек Чуи и Катуни. На месте русла древнего потока возникли Катуньские речные террасы.






Перевал Чике-Таман стоил того, чтобы к нему вернуться:





Около Белого Бома установлен памятник двум машинкам герою советской песни шоферу Кольке Снегиреву.

Обратите внимание: постамент памятника повторяет угол склона горы



Хотя местные алтайцы и живут скотоводством, коровы, лошади и овцы гуляют по трассе, забираются в горы, жрут что попало из помоек и вообще предоставлены сами себе. Взрослые бурёнки абсолютно равнодушны к внешним раздражителям и только пялятся на проезжающий транспорт бессмысленным коровьим взглядом. Телята же иногда внезапно шарахаются прямо под колеса. Моя реакция на них постепенно меняется от «вау! живая корова!*____*» на «блин, опять эти тупые скотины всю дорогу перегородили>_<»






Наконец-то настоящие горы! Время поджимает, поэтому к леднику Актру придется скататься в следующий раз. Я уже понимаю, что вернусь сюда. Алтай цепляет почти как Север.

Курайская степь и Северо-Чуйский хребет


В Чуйской степи я впервые жалею, что езжу на эндуро, а не на спорте. Ровная, пустая и идеально прямая дорога — ну как тут не откручивать ручку? А в прозрачном небе над головой ловят ветер огромные беркуты. Квинтэссенция свободы.



В благородной задумчивости чуть было не уезжаю в Монголию мимо сонных пограничников, но вовремя замечаю боковым зрением знак «Стоп» и разворачиваюсь раньше, чем осознаю увиденное. Граница как-то не впечатляет=)

Граница на замке


Я возвращаюсь в Кош-Агач для ночевки. Маленькая гостиница на въезде в село сразу мне приглянулась: ее окна выходят прямо на Чуйский тракт. Номеров там мало, но зато есть кухня, стиральная машина и закрытый двор с видеокамерой. Я очень боюсь потерять мот где-нибудь далеко от дома, поэтому стараюсь выбирать ночлег с нормальной парковкой.

Утро начинается не с кофе, а с настройки качества смеси. Мот чихал еще на перевалах, но тогда мне было неохота отвлекаться на всякие мелочи. А в Кош-Агаче высота около 2000 км над уровнем моря и постиранные шмотки сохнут за час на ветру. Пока я ковыряюсь с мотом, подходит земляк — инженер из Москвы — и после обычных расспросов желает мне удачи и дарит 3М-овскую изоленту. WD-40 у меня уже есть, теперь можно справиться с любой проблемой!=)


Курайский хребет


В деревне Акташ я съезжаю с Чуйского тракта. Хочется увидеть настоящий горный Алтай, не слишком испорченный цивилизацией. В то же время лезть в совсем глухие дебри одной неохота, тк есть реальный шанс там и остаться. Мне слегка неуютно, ведь я обещала близким не съезжать с дорог. Успокаиваю совесть тем, что грейдера, гравийки и грунтовки — это тоже дороги. Навител ведет меня по пыльной щебенке через Красные ворота, мимо Мертвого ртутного озера, по Улаганскому перевалу. Все самые красивые места до Улагана я пролетаю на одном дыхании, забывая даже про фото. Не хочется отвлекаться от наслаждения поездкой.

На улаганских заправках целых два вида топлива: «бензин» и «дизель». У Райдо степень сжатия всего 10,2:1, так что пренебречь, вальсируем. Заливаюсь до полного. По слухам, в долине Чулышман нет заправок (оказалось, что все-таки есть, местные из Улагана привозят и перепродают). От Улагана до следующего села — Балыктуюля — всего 17 км лютейшего пыльного грейдера. Надо бы ускориться, но дорогу то и дело перебегают суслики, а я никогда не видела их так близко. В голове крутится мысль: «Блин, как тут вообще проезжали на чоппере?!»

От Балыктуюля грейдер превращается в укатанную грунтовку. По пути вижу табличку «Пазырыкские курганы =>», но мне не интересно смотреть на могилы. Скорей бы перевал!



Конные тропы и водный путь в Чулышманскую долину существовали с незапамятных времен. Автомобильную грунтовку в этот затерянный мир лет 20 назад проложили трое человек на бульдозерах, причем сделали это безо всяких проектов/расчетов за пару лет. Для местных она стала «дорогой жизни», ведь раньше им даже еду по озеру доставляли.

Ринат SHARAP предупреждал меня, что в долине может не работать сотовая связь, но говорил, что наверху перед спуском я еще смогу отзвониться родне. Увы, но МТС на перевале не ловит=( Возвращаться обратно уже поздно, ночевать у перевала неохота, поэтому приходится спускаться.



Честно признаюсь, я боюсь высоты и опыта езды по горам у меня почти нет. Поэтому спуск по узкой грунтовке с восьмисотметрового перевала дался мне нелегко. Так, прижаться к горе и не смотреть вниз, главное — не перегреть тормоза. Первая петля пройдена, дрожащими руками вытираю вспотевший лоб. Вдохнуть, выдохнуть, успокоиться… Ползущая на подъем легковушка останавливается рядом и водитель с трудом попадает зажигалкой по сигарете. Мужик, как я тебя понимаю! Между пятой и шестой петлей из-за поворота внезапно вылезла поднимающаяся буханка. Пришлось уступить ей место у скалы и подвинуться к пропасти, благо дорога стала пошире. В конце спуск становится круче, ямистее и каменистее. В панике торможу всем, чем можно: задним, передним, двигателем… Могла бы — зубами бы в землю вцепилась!

Уникальное фото от Андрея @Yeti


После таких переживаний совершенно нет сил ехать куда-то еще. Прямо под перевалом расположена турбаза «Кату-Ярык», на ней и переночую. Когда еще доведется в алтайском аиле поспать?) Тем более меня неоднократно предупреждали, что местные алтайцы не любят чужаков, поэтому ночевать в палатке не на турбазе не рекомендуется. Тут везде чья-то земля, а кому понравится видеть на своем пастбище каких-то левых людей? Особенно учитывая количество мусора, остающееся после типичного отдыхающего засранца=\ Я-то не такая, но кто будет разбираться, особенно спьяну?



Камни на перевале коварны: недавно уехавшая машинка вернулась на турбазу с пробитым радиатором. Нет, холодной сварки у меня тоже нет. Хотела взять, но забыла закинуть ее в кофр. А ближайшие автозапчасти только в Улагане, в этой заповедной глуши ничего похожего не водится.

Возвращаться обратно по перевалу неохота, попробую арендовать катер. Очень хочется увидеть Телецкое озеро во всей красе. Хозяин базы Салават сказал, что на следующей турбазе можно с кем-то договориться…






Ободранные деревья на берегу принесло сильным наводнением в начале лета. Дорогу тогда затопило чуть ли не до самого перевала.



Асфальта тут не было никогда. Иногда попадается что-то, похожее на остатки советской бетонки (ближе к озеру), но я спрашивала у местных — это просто такая почва. Да и смысл здесь асфальт класть, если то наводнение, то дожди, то селевые потоки?



Андрей Йети просил меня обязательно закрывать за собой поскотины — деревянные ворота для скота. Так как тут везде чья-то земля, хозяева периодически перегораживают дорогу, чтобы скот не уходил на другой участок. Но я такие ворота видела только после Балыкчи, наверно остальные смыло наводнением.



На турбазе «Красный камень» хозяйка сообщает мне, что мотик наверняка влезет в их катер, но вопрос о переправе решает владелец плавсредства, а он сейчас на покосе и скоро приедет. Пока есть время скататься посмотреть на Каменные Грибы в урочище Ак-Курум. Они должны быть где-то рядом. Нужный поворот я конечно пролетаю и еще километров 20 еду прямо, пока мне под колеса не кидается местный паренек. Я слегка настороживаюсь, вспомнив рассказы о том, как дикие алтайцы где-то здесь гонялись за чьим-то мотом с дрыном. Но парень очень вежливо просит бензин для своего обсохшего Урала. Сливаю ему пару литров 92го и возвращаюсь. Полезно помогать людям: не спроси я дорогу, только на берегу Телецкого заподозрила бы неладное=)

На турбазе «Каменные грибы» туристов уже не осталось. Сентябрь, сезон окончен. Пока одна из последних проезжих групп возвращается с грибов, меня инструктирует их проводник: «Там есть 3 дорожки, иди по средней. По ней проще всего залезать. И с тропы не сходи, местные этого не любят. Говорят, у них там делянки конопли растут, поэтому лучше не искать коротких путей.»

Зубы дракона


Вода из горного ручья очень вкусная. Жажда в Столбах научила меня делать запасы живительной влаги))



До каменных грибов 120 метров вверх. Временами приходится помогать себе руками, настолько крут подъем. Жааарко%)



Зато как же классно наверху! Иногда бывает: попадаешь куда-то и чувствуешь — хорошее место. Вот там как раз такое хорошее место. Я сажусь на прогретые осенним солнцем камни и забываю о времени. Спокойствие, гармония, красота… Даже на сами грибы уже можно не смотреть, видов на долину достаточно для эстетического оргазма.

Виды с урочища Ак-Курум на долину Чулышман (высота около ста метров)








Сидеть так можно бесконечно, но я заставляю себя встать и пойти дальше по узкой тропинке.

"Обычно курумами называют скопления крупных глыб и обломков прочных скальных пород, образующихся в результате выветривания на пологих склонах и у их подножий. Характерной особенностью курумов является их медленное перемещение вниз по склону." — эти каменные тролли еще и ползают (наверняка по ночам!))

Грядки каменных грибов


Хозяин катера еще не пришел, но вот-вот появится. От скуки помогаю правильно натянуть цепь пареньку на китайском клоне TW200. До ближайшей школы несколько десятков километров по бездорожью, и Racer стал отличной заменой велику. Мот здесь не хобби, а необходимое средство передвижения.

Увы, но этот катер слишком маленький для мотоцикла=( Надо ехать на турбазу «Кырсай», там можно попробовать найти катера побольше. Время к вечеру, надо успеть доехать до темноты. «Езжай прямо, потом сверни направо по указателю, иначе уедешь на причал». Ок, постараюсь не особо тупить и добраться побыстрее. До базы часа полтора неспешной езды, а спешить и падать мне неохота.

Успела! При въезде на базу еще можно было разглядеть тропинку в лесу, а уже минут через 10 — хоть глаз выколи, только звезды сквозь деревья тускло светят. Подходящих катеров тут тоже нет, но может завтра на причал что-нибудь подойдет… Чёрт с ними, с катерами, главное — тут ловит МТС!*____* Можно наконец-то позвонить родным (и услышать о себе много нового*^^*).

Южный берег Телецкого озера — рай для рыбаков и наркоманов. Вторые часто мимикрируют под первых, но их обычно что-то выдает: то ли отсутствие улова, то ли запах травки…



От базы «Кырсай» до причала есть два пути: по берегу озера через глубокий песок и через частную территорию хозяев причала. Они обычно закрывают проезд, чтобы мимоезжие люди дорогу не распахивали. Но мне удается договориться с хозяйкой и она пропускает меня к причалу.

Начало сентября и конец летней навигации. Вчера был большой паром, а будет ли что-то сегодня — неизвестно. Есть нехилый риск возвращаться обратно через Кату-Ярык. Но еще на базе я через мобильный интернет гуглю «большой катер» и звоню в Артыбаш. Этот большой катер как раз вышел за туристами, базировавшимися на соседнем берегу, и капитан согласился захватить нас с Райдо по пути.



В мае-июне этого года на Алтае случилось крупнейшее за полвека наводнение. В Улаганском районе стихия тоже разгулялась на славу. Сонный чистый Чулышман впитал в себя грязь из селевых потоков, набрался сил от проливных дождей и снес все мосты, разрушил причал и затопил Балыкчу ледяной мутной водой. Деревню отрезало от Улагана, дорогу затопило, а по перевалу Кату-Ярык сошли селевые потоки и его пришлось откапывать заново бульдозером. Лысые деревья на берегу озера напоминают о случившемся.


Лучший (и единственный!) причал на южном берегу Телецкого озера:



Ожидание — это настоящая пытка. После резкой смены ритма жизни просто сидеть на берегу, любоваться озером и ждать катер невыносимо. Пытаюсь вырезать из дерева котика, но одно неудачное движение — и вместо деревяшки я попадаю по пальцу острым швейцарским ножиком. Чтобы не испачкать мот кровью, прошу помощи в перевязке у алтайца из Артыбаша, спавшего на катере. Он привез парочку депутатов агитировать избирателей в этой глухомани. Зима выборы близко!

Во время прогулки по берегу встречаю двух австралийских мототуристов на подготовленных WR250R. Они проехали через Японию и Монголию на Алтай и дальше собираются кататься по России. Жалею, что не обменялись контактами, но ожидание катера висело над моей душой дамокловым мечом и львиная часть мыслей была занята вопросом «придет-не придет?» Алтайцы шутят: «А чего тебе уезжать? Оставайся и живи здесь, найдем тебе мужа местного, места тут хорошие...»

К вечеру катер наконец-то прибыл, осталось загрузить мот. Благо мот легкий, да и местные мужики помогли.


На закате я понимаю, почему Телецкое озеро называют Алтын-Кёль — Золотое озеро. Лучи закатного солнца превращают водную гладь в жидкое золото.


Алтай упорно не хочет меня отпускать. По всем расчетам мне уже пора домой, отпуск кончается. Задержка с катером «съела» пару резервных дней. Уже вечер, через озеро поплывем только завтра. Мне и так безумно повезло: этот рейс большого катера — один из последних.


Но еще больше мне повезло с компанией. У костра собрались умные, добрые и сильные люди, таких всегда интересно послушать. Владимир Ворожко из группы «Седьмая модель» не только пишет и играет музыку, но и организует летние лагеря и походы по горному Алтаю. Они с капитаном Петром старые друзья, поэтому вопрос о том, кто будет эвакуировать имущество базы, даже не возник.

Я валяюсь на палубе катера, смотрю в ночное небо и слушаю тихий плеск прибоя. Падают звезды. Кажется, что вот-вот и случится что-нибудь чудесное, обязательно доброе и волшебное. Хорошо…

Скалистые склоны Телецкого озера укрыты глухой тайгой. Джиперы и квадроциклисты искали пути объезда, но мудрые местные алтайцы не зря назвали эти места «Аюкеч-пес – медведь не пройдет». Вокруг Телецкого озера нет дорог – с южного берега на северный можно добраться только по воде или в объезд, через Улаган. Я высматриваю по берегам медведей. Говорят, они здесь часто встречаются.



За погоду на Телецком озере отвечают два ветра: «верховка» и «низовка». Нас застала в пути коварная «низовка», несущая с севера туманы, дожди и шторм. Плыть дальше опасно. Волны больше метра, ветер сбивает с курса, но катер упрямо идет вперед. Заодно и Райдо помылся, только перчатки я на приборке зря оставила… Нет, их не смыло, но промокли насквозь.



Берега озера крутые, и укрытий мало. В одном из таких укрытий — кордоне Челюш — мы останавливаемся переждать шторм. Впервые пробую жареного сига: очень вкусная рыбка!))



Шторм немного поутих, но впереди все равно как-то неуютно.






Уже в темноте мы швартуемся к причалу в селе Иогач, и я по памяти возвращаюсь к гостеприимным квадроциклистам.

Продолжение следует...
Администратор запретил публиковать записи.
Спасибо сказали: Winter

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 3 мес. назад #62932

  • ptkatchev
  • ptkatchev аватар
  • Вне сайта
  • ГУРУ
  • TTR250ОЕ, Aprilia RXV 4.5, Pony 150MX
  • Сообщений: 1329
  • Спасибо получено: 133
  • Репутация: 40
:good:
Убегать пора, а зачитался-засмотрелся.. )
Последнее редактирование: 9 года 3 мес. назад от ptkatchev.
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 3 мес. назад #62933

  • ramazanov.suslik315
  • ramazanov.suslik315 аватар
  • Вне сайта
  • Писатель
  • Yamaha TT250R Raid
  • Сообщений: 100
  • Репутация: 0
Отчет супер жду продолжения один вопросик а какие запчасти брала с собой именно запчасти не инструменты и что нибудь делала с сиденьем или нет я просто на своем проезжал по 300 км потом долго болела попа :lol:
Администратор запретил публиковать записи.

Наперегонки со временем: Москва-Байкал-Алтай 9 года 3 мес. назад #62941

  • de_laerra
  • de_laerra аватар
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Котобайкер
  • Yamaha WR250R '08
  • Сообщений: 888
  • Спасибо получено: 185
  • Репутация: 73
ramazanov.suslik315 пишет:
Отчет супер жду продолжения один вопросик а какие запчасти брала с собой именно запчасти не инструменты и что нибудь делала с сиденьем или нет я просто на своем проезжал по 300 км потом долго болела попа :lol:
Сиденье родное, я его только шкурой нескользящей обшила. Мне оно после Honda Bros 400 наоборот очень мягким кажется) Вот там чисто доска была, пока на Бросе 700км до Питера доехала - все прокляла.

я не брала с собой запчасти. масляный фильтр у нас моющийся, да и не совсем в глушь ехала, можно было найти аналог при желании. предохранители и запасная свечка разве что, да ремкомплекты шин и тросиков... можно было колодки взять, тк они кончились к концу поездки.
Администратор запретил публиковать записи.
Спасибо сказали: ramazanov.suslik315
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Время создания страницы: 0.463 секунд